Amstaff

Это они за ваши вкладыши переживают. Дрифтеры и кольцевики заливают на 1-2 литра больше, отливает в гонках на поворотах сильно, и в отсечке достаточно ненадолго хапнуть воздуха чтобы вкладыши пострадали. Противоотливной поддон геморрно делать и надо опыт. У самого требуется 5,3 литра, заливаю 6 литров (5+1). Уровень почти на сантиметр выше, никаких негативных моментов не замечено.

не знаю какого Семеныча вы читали, но bmwservice постоянно упоминает о "трех китах" для чистого мотора: чистая колба, интервал замены, правильная эксплуатация.

для меня там все конкретно и очевидно, и существенно быстрее и дешевле чем сдавать анализы отработок, видимо разное восприятие информации. надесюь @bmwservice не против цитат ниже? Для средних скоростей 25-30 км/ч: а)идеал - все в двигателе идеально чисто и практически нет износа - 5-7 тысяч километров пробега. б)рабочий режим, с контролируемым старением масла и закономерной потерей рабочих свойств - 8-15 тысяч км. в)аварийное старение, угроза выпадения осадка, повышенные режимы трения - свыше 15 тысяч км...

я аж чаем поперхнулся, побежал восстанавливать свою учетку чтобы написать: "смотрю в книгу, вижу фигу")) А если серьезно, был же дан четкий ответ: гуглим "когда менять масло bmwservice" и читаем хотя бы МаслоFAQ, если совсем уж лень читать 3 статьи. Неужели это так сложно понять и сделать?

у меня на холодном моторе давка масла 4 бара, при полностью прогретом 1.8-1.9. Сейчас залита полусинтетика 10W40 и в мороз давка только до 2 бар растет после заводки, хз почему так.

ppm металлов в масле это по большей части просто индикатор аварийного износа, когда их переваливает за 100-150, значит с двс что-то не то. А если 10 или 40ppm то это одинаково нормально. По хорошему надо масло без фильтра катать и смотреть уже по настругавшему железу и сравнивать, а не самый мелкий отсев смотреть

В принципе так оно и есть. И хватит пытаться строить из себя разоблачителей мифов, этим занимается уже каждый второй и реально выглядит смешно. Кто-то верит в бога или судьбу, кто-то в гороскоп, кто-то что новое всегда лучше старого, что в России ничего не делается, что бензин у нас говно и так далее. Если есть что сказать по делу или опыт, пожалуйста, делитесь, а вбежать например в церковь и крикнуть верующим, что-то типа "Бога нет" выставит вас не в лучшем свете.

Sportage72, кстати вполне реально, в пробке летом температура воздуха во впуске уходит за 50 градусов (смотрел по мультитрониксу данные с мафа), а когда катишься хотя бы 30-40 км час, то уже падает до температуры окружающей среды. А каждые дополнительные 7 градусов впускаемого воздуха в среднем требуют увеличения октана на единицу. Попробовать 98 в жару и послушать, чтобы точно убедиться что не детон

там где больше открыт дроссель и сжигается больше топлива в единицу времени, температура в картере это косвенно показывает. согласен, за 6 лет только один раз видел среднюю у себя 101, и то когда обнулил комп и ехал по М4 до первых ремонтов/пробок/блокпостов. Обычно всегда 70-80 получается, если брать хотя бы получасовой пробег, а не кратковременный прихват после камер. Ну или если не стесняться камер и ехать на все деньги Езда в натяг это не нагрузка, просто будет дерготня и детонация, отсюда износ и быстрое разрушение мотора, масло никакое не поможет все верно, только 130 и 25

Немцы очень любят алюсил, и именно в таких моторах компрессия 16-17 бар норма (бмв, ваг, порше)https://www.youtube.com/watch?v=5hJFnY-9UH4&ab_channel=SergioBMW, но такое покрытие очень боится золы от угара масла и перегрева, мгновенно появляются задиры. Из рекламных роликов понял, что геомодификаторы работают по большей части с железом, и получается лить их в современные алюсиловые моторы малоэффективно, что Доктор "Присед" и подтвердил, но нужно больше конкретики и исследований, да и уточнить точно, о каком двс идет речь. У меня друг ремонтировал шеви ниву, на стенках и вкладышах, места

Прибыль с колес маленькая (на диски всмпо всегда были очень гуманные цены), когда не было больших контрактов, делали колеса, чтобы цех не стоял. Сейчас кучу заказов с Боингом и производственные площади заняты выпуском титановых деталей, который приносят основной доход. За коваными колесами на самом деле мало кто гонится, раллисты да энтузиасты, 99% ездят на стоке или реплике из Китая и не видят смысла покупать легкие прочные диски. У нас где-то в области есть еще один цех, делает иногда большие партии болванок и отправляет кованые заготовки в Японию, не могу вспомнить название.

всмпо не делает диски уже давно, я живу в Екб, это недалеко от Салды, все говорят что уже прикрыли производство http://www.titan-wheels.ru/optovik.php

а на маловязких маслах как себя распредвалы чувствуют? они ж только разбрызгиванием смазываются а не давлением

Миша Алимофф, брал еще до повышения курса, успел взять за 30 тысяч на дроме/фарпосте, параметры 17R ET35 7.5J перед и 8.5J зад. Слики тоже хотел сначала, несколько лет назад они еще стоили 7-8 тысяч за семнадчик, даже уже позвонил в магаз, договорился о заказе, но там чет не срослось да и дизайн мне мало нравится у сликов, передумал. Хотя наши диски делают из моноблоков, вытачивают из кастрюль, в видео видно, это самая правильная и прочная ковка. А вот япошки немного упростили процесс, у них болванка изначально намного меньше, лицевая часть выштамповывается прессом (поэтому на японской ковке н

От предыдущего хозяина остались вот такие диски (фото не мое) Красивые и визуально выглядят больше чем кажутся, но вот вес 11 кг при 17R 8J казалось большим перебором. Перешел на кованые rays te37 Вес около 7 кг у семнадчиков, и теперь никогда не сяду на тяжелое литье. Комфорт и скорость работы подвески улучшилась кардинально, как буд-то сел в другой автомобиль. Руль стал чуть легче при активной рулежке. На плохой дороге болтает намного меньше, на скорости добавилось устойчивости, да и тягать собранные колеса спина уже не так напрягается. Правда в отличие от лексус литья, выгляд

в гур, мкпп и редуктор можно. Я заливал в гур обычный молибден, усилие не поменялось. Потом сменил жижу и никаких присадок не залил, и на чистом дексроне насос дриснул, но это известное слабое место моего автомобиля, если крутить мотор и дрифтить

анализы отработок не показывают уменьшения количества металлов в отработке, а как на самом деле непонятно, ресурсных испытаний никто не делал.

Гур в большинстве машин простейшая гидравлическая система, любая жижа (с подходящей вязкостью, хоть атф, хоть моторное масло) будет работать нормально с исправной рейкой и насосом, бери с максимально низкой температурой замерзания. Если насос умирает, новая жидкость не поможет. Говорю как человек сжегший 2 насоса, дрифт мать его))

Оффтоп Автомобиль: Lexus IS250 (4GR-FSE) 2006 г.в. Топливо: бензин АИ-92 Роснефть, Газпромнефть У этого мотора СЖ - 12, хозяин гробит мотор 92 бензином.ЗЫ:lzsound уже отписал

никогда особо не грею, только если одет легко и охото в теплую машину сесть, а так завел, 10-20 секунд прошло и поехал. И тут на днях было -23 примерно, выехал на дорогу из двора, давлю педаль, а авто не едет, только катится как на холостых в режиме драйв. АКПП видимо "замерзла" и наотрез отказалась разгонять авто, больше 3000 об/мин не крутил, так и катился пару минут со скоростью 10-20 км/ч, включил аварийку и прижался правее, чтоб людей сильно не бесить. Через пару кварталов автомат ожил. В общем видимо при -20 и ниже надо коробас греть, пошурудить селектор минимум, ну или залить петраканад

С3 для непосредственного впрыска и егр больше, нейтрализатору действительно пофиг, что "плещется" в двс, малозольник или полнозольник

в магазине с маслами год назад увидел супротек, а с его шумихой в сети было очень интересно, но цена отпугнула. Продавец предложил форсан как аналог с более дешевой ценой, в общем коробка с тремя бутыльками за 1000 с чем-то рублей, в итоге купил. Сейчас залита уже третья порция, внешне никаких изменений вообще, хуже точно не стало, компрессия 13 очей на холодном моторе в теплый день летом (по инструкции норма - 12.2 для 3s-ge), толи это присадка так подняла компресию, толи это все еще последствия капиталки, сделаной три года назад, толи прибор врет (знакомый с таким же мотором не дает замерить

Злые вы все, впрочем в России большинство таких, вечно недовольные и во всем видите подвох, и хлебом не корми, дайте на диване, ой на форуме поумничать. Академик шоу мен, видео он делает не для вас, а для школьников и тех кто только-только встает на тропу автолюбителей, а этим видео он хотел показать что исправный двс на холостых и режимах малой нагрузки может еще какое то время работать и даже везти вас до цивилизации в случае чп.

в режиме полный дроссель и максимальной отдачи, да прибавка не значительная и мало кто сможет ее почувствовать, но часто ли мы передвигаемся с педалью в полу? На стенде надо проверять в режиме малых и средних нагрузок, когда дроссель еле открыт и обороты редко уходят за 3000 об/мин. Вот тут когда мы имеем всего 50 Н*м и 20-50 л.с. эти 3-5% прибавки и могут дать вполне осязаемый приход. В общем надо мерить в режиме овощь на стенде