og056

Отличия в токе холодной прокрутки и массе. Чем больше масса, тем толще пластины - значит прослужит дольше. На сайте тюменского завода описаны все их АКБ : http://tyumen-battery.ru Выберите необходимую ёмкость (размер) и сравните.

Маленькая поправка - в Тюмени два аккумуляторных завода. Там, где лось на этикетке - АКБ только гибридные. Другой завод ("Алькор") делает гибридные и кальциевые батареи.

Свечи всегда вкручиваются в головку блока. Вокруг каждой свечи в головке блока отлита втулка (высотой примерно 20-25 мм). На головку блока одевается сверху клапанная крышка, в ней над каждой свечой отверстие и тоже втулка (смотрит вниз). Когда надевают клапанную крышку на мотор, то втулки соединяются друг с другом через круглую резиновую прокладку и образуют сплошной свечной колодец. На свечу плотно одевается наконечник с катушкой и крепится отдельным болтиком к клапанной крышке. Разумеется у клапанной крышки есть и другая резиновая прокладка, идущая по периметру головки блока. Вс

Вот инструкция по эксплуатации тюменских гибридных аккумуляторных батарей (завод ТАЗ - с желтым лосем). По поводу зарядного напряжения дополнительно связывался с техническим отделом завода. Ответ был такой: 14,8 В на клеммах АКБ в конце заряда.

Да, наверное насчет желтизны Вы правы. Спасибо.

Спасибо всем, кто откликнулся на мой пост о свечах DENSO. Уточняю, у меня стоит двигатель ВАЗ-21129, 16 клапанн., 106 л.с. Бензин лью 95 Экто. Стиль езды спокойный, зимой сугробы таранить приходилось редко. Мотор настроен более-менее по современному на экономичность. Это по поводу невероятной белизны изолятора вокруг центрального контакта. Кстати, на работавших до замены родных свечах BRISK, изолятор тоже белый. А по калильному числу, заводские инструкции предлагают ставить свечи АУ17ДВРМ, DR15YC-1 (BRISK), FR7DCU (BOSCH). Зазор 1 - 1,15 мм. Соответственно с рекомендациями и табл

Поставил на зиму иридиевые DENSO IK20 в расчете на лучшую искру при заводке. Да, заводилась машина без проблем при морозах до -25 -27 градусов. Но вот весной не понравилась работа двигателя на малых оборотах, выкрутил свечи и удивился. На изоляторе бледно-желтый налет, как будто порошком присыпано. Легко убирается тряпкой, но откуда он взялся? Электроды конечно подкопченные - это в холода часто пытался хоть чуть-чуть прогреть мотор на месте. Перед этими свечами стояли стандартные BRISK DR15YC-1, и никакого налета на изоляторе не было. Пробег на иридиевых - 3500 км. Общий пробег 10

Стоял "Зверь" около 2-х лет, электролитом не потел, воду не подливал, ушел вместе с машиной. Сейчас стоит Тюмень Премиум гибридный 1 год с хвостиком. Сухой, воду не подливал. Проверьте уровень электролита в банках, может много. И какое напряжение дает генератор на клеммах АКБ? На х.х. и на средних оборотах? Может повышенное напряжение генератора и АКБ постоянно кипит?

В Тюмени есть другой аккумуляторный завод - "Алькор". Там есть азиатские модели: - Тюменский медведь 6СТ55 237х128х222, ток 440 А, гибридный; - Ямал 6СТ55 237х128х222, ток 480 А, гибридный. Если интересно, зайдите на сайт "Алькора", уточните. И там же есть список красноярских магазинов, где продаются эти АКБ. Взять телефон и за 15 минут можно выяснить где есть АКБ и сколько стоят.

Совершенно верно. На двигатель Лады Весты пытался поставить свечи стандарта IJS, но увеличенная высота не дала закрутить до конца свечные наконечники с катушками. Пришлось вспомнить, что моя машина не японская и ставить свечи стандарта ISO. :(

АКБ АКОМ для нормальной зарядки на авто требует напряжение на клеммах 14,2 В - летом и 14,5 В - зимой. Если меньше, то зарядка будет хиленькая. Rodegast, посмотрите что дает Ваш генератор зимой и летом. У меня на Ладе Весте стоял заводской АКБ АКОМ, а генератор авто дает 14,0 В зимой и летом, поэтому при редкой езде зимой АКБ садится быстро. Мне надоело зимой танцевать вокруг АКОМА с зарядными устройствами, заменил на гибридный Тюмень. Тоже заряжаю, но значительно реже. Заводской АКОМ еще живой стоит на полке в резерве для лета.

Что-то Exide дешевый. Не подделка ли, может залежалый. Вот некоторые пишут: https://www.drive2.ru/l/9119059/ Тюмень обычно не подделывают. Кстати 77 зайдет на место 60? У 77 длина больше.

Обычно разница в цене между этими АКБ 1000 руб. Тюмень - попроще, гибридный. Exide - буржуинский кальциевый, имеет смысл брать, если электрооборудование авто отлажено и не жалко денег. На Тюмени пробки, можно посмотреть, померить плотность. На Exide возможно доступа к банкам нет, ориентироваться о его состоянии придется только по измерению напряжения. Тюмень не так боится глубоких разрядов, чем Exide. Вот вроде все об этих АКБ. Но надо посмотреть на свежесть этих батарей. Если изготовлены 1-2 месяца назад, то отлично. Если полгода - я бы не брал ни тот, ни этот. А взял бы другую марку,

У меня она не выглядит как крышка, а как слегка вдавленное углубление. А зачем там нужна крышка?

Отверстие сбоку - для вентиляции АКБ при возможном газовыделении. Там нет заглушки. Если запустить туда тоненькую проволоку и внимательно посмотреть, то она уйдет в глубину. Это реализован так называемый лабиринт для выхода газов. Если есть следы электролита на корпусе АКБ, то вариантов полно: - сильный заряд от генератора (или очень длительный), электролит немного кипит и идет газовыделение; - около токовыводящего борна появились микротрещины (обычно бывает на старых АКБ); - слабо закручены пробки; - сильно превышен уровень электролита. Осмотрите внимательно корпус и найдё

Мутный электролит говорит, что в нем возможны частицы намазки пластин из-за сильного "кипения" электролита при зарядке повышенным напряжением. Это нехорошо и может привести к скорой кончине АКБ. Однако возможна муть из-за мельчайших пузырьков, тогда после отстоя электролита муть исчезнет. Кальциевые батареи не обязательно заряжать напряжением 16 В. Вполне устроит и 15 В. Но если АКБ холодный, а очень надо зарядить, тогда 16 В. Часто такой режим использовать не рекомендуется, некоторые инструкции по зарядке предлагают такой режим для восстановления сильно разряженного аккумулято

Пока обратилось 7 человек (у r.86 - два блока BL). Возможно есть молчаливые? У меня BL производства 12.11.2016 - то есть работает 14 месяцев. Заряжал зимой (при -10 -15) и летом во всех режимах. Все работает, так как описано в инструкции. Жалко, что некоторые блоки определенной партии выходят из строя. В целом считаю, что зарядное устройство BL1204 сделано удачно.

В моем желтом премиальном лосе (6CT64L) этих штырьков нет. Уровень электролита должен быть на 10-15 мм выше пластин. Меряется трубочкой; особо скрупулезно и часто уровень мерить смысла нет. Более полезно проверять напряжение на отключенном АКБ (НРЦ примерно через 8 часов отстоя) и плотность электролита ареометром (например с ампулой). Черный налет на пробках - технический углерод, якобы для улучшения свойств пластин. Информация есть в этой теме. Эта чернота работе не мешает, хотя внешний вид страшненький. В целом данный аккумулятор отлично справляется со своими обязанностями. И цена

В руководстве на BL1204 сказано, что допустимая температура корпуса до 60 градусов Цельсия (таблица на стр.2). И в тексте заявлено, что допустим нагрев, при перегреве выключится автоматически. А сам гелевый аккумулятор исправен?

А что за параметры нагрузочной вилки - 3.8 и 3.1 ?

Вы специалист по кислотным аккумуляторам. Количество Ваших постов на этом форуме приближается к 6 тысячам. Может вместо критических постов вложите свою энергию в написание инструкции по правильной зарядке автомобильных аккумуляторных батарей. Создайте отдельную тему на этом форуме, опишите свой опыт и возможные подводные камни зарядки. Я, и наверняка многие, с удовольствием почитают эту инструкцию.

На официальном сайте Furukawa размещен гарантийный талон на АКБ с инструкцией по эксплуатации, но там плохо видно. Здесь на этом же форуме отсканирована инструкция по эксплуатации АКБ Furukawa - пункт 9. http://www.oil-club.ru/forum/topic/10021-furukawa-battery-akkumulyatory/ Обычно такой талон с инструкцией прилагают к новому АКБ.

Хочу добавить, что режим зарядки 16 В надо использовать нечасто (1 раз в квартал или для восстановления сильно разряженного АКБ). При возникновении обильного газовыделения зарядку надо прекращать. ИС-Х и Discoverer категорически против любого "кипения" электролита при зарядке. А вот Павел-АКБ, через руки которого прошли тысячи аккумуляторов, говорит, что слабое "кипение" электролита вреда аккумулятору не приносит, разумеется при сильном надо выключать заряд ибо это признак окончания. На разные АКБ изготовителями созданы инструкции: - для кальциевого АКОМА максимальное напряжение в кон

АКБ АКОМ делает завод в г. Жигулевске (Самарская обл.). Там мощное производство на современных линиях. С аккумуляторами EFB толком никто не знаком, будем ждать Ваших отзывов о работе. Этот аккумулятор АКОМ - кальциевый и для хорошей зарядки от генератора авто требуется 14,2 В - летом и 14,5 В - зимой. Если меньше, то будет недозаряжаться (данные с сайта АКОМ). И при заряде от зарядного устройства напряжение на выходе в конце заряда должно быть 16 В (для достижения 100% заряда). Имейте это ввиду.

Самый лучший АКБ - это самый свежий (1 -2 месяца). И самый тяжелый - у него пластины толще и служить будет дольше. Из недорогих например, Тюмень Премиум (с желтым лосем на этикетке). Гибридный 6СТ64L - стоит 3900 - 4000 руб. Если влезет, то лучше 6СТ74L, он чуть дороже. Все импортные АКБ - кальциевые. Довольно капризные, боятся глубоких разрядов, требуют хорошего энергоснабжения на автомобиле. По поводу проверки АКБ. У нас стартерные батареи, поэтому самая честная проверка - аккумуляторный пробник с мощным нагрузочным шунтом (например НВ-1, который Вы указывали ранее). Пробник имит