Rassomagin

Предлагаю на личности не переходить и спокойно объяснить, если кто знает, откуда в масле в процессе раскоксовки появятся крупные фракции, скажем 1 мм и больше. И как они дальше попадут в каналы минуя сначала сетку маслоприемника, а затем масляный фильтр? Ей богу никого не хочу поддеть или обидеть, но вдруг я чего не допонимаю? Ведь для того мы все здесь на форуме собрались, чтоб делиться информацией и учится.

А лучше всего прочитать первоисточник, инструкцию от производителя Лавра, там все четко и понятно написано. Лавр инструкция.doc

@KotKamelot, Частицы в 1 мм это явно не от раскоксовки. Теоретически возможна пыль в 5-7 соток, крупнее в зазор между поршнем и стенкой цилиндра не пролезет.

Я свое мнение высказал, Вы высказали свое, на то эта тема и создана. Думающий читатель несомненно почерпнет здесь полезное зерно и выберет свой способ раскоксовки.

В общем то результат порадовал! Практически любая жидкость от известного производителя нормально отработает на 90% территории нашей необъятной родины. Ну а для Якутии есть тройка-пятерка "призеров"! С нетерпением ждем -50!

Пятиминутки в общем то практически ни чего не моют, не успевают, но зато они позволят более полно слить старое масло. После процедуры раскоксовки заводим двигатель, прогреваем, затем совершаем пробег на ,,,,цать километров на чуть повышенных оборотах - 3000, затем меняем масло с пятиминуткой, хотя можно и без нее, дело вкуса. А уже на свежем масле можно сгонять в соседний город, окончательно выжечь остатки нагара.

Да, на исправном тойотовском моторе 1G-FE энгельсовские АУ17ДВРМ прекрасно работают, проверено в течении 11 лет. А теперь и 1ZZ радуется жизни.

@Vitek74, согласен, кокс и нагар есть на поршнях, но каким образом ошметки этого нагара попадут в поддон через зазор в несколько сотых мм? В поддон попадет только сама жидкость раскоксовки, которая просочится, а кокс и нагар даже с места не сдвинется, он всего лишь пропитается растворителями и немного размякнет. В дальнейшем при эксплуатации авто он будет выгорать и остатки успешно вылетят в трубу. Даже если какие то микрочастицы попадут в поддон на страже стоит масляный фильтр. Я никому не навязываю свое мнение, но попробуйте с технической, а не эмоциональной точки зрения защитить Ваши дов

Какие ошметки, откуда Вы это взяли? Если в сливаемом масле есть хоть намек на ошметки необходимо первым делом снимать поддон и вычищать маслоприемник, без этого последующее отжигание закончится печально. Если вести речь про ухоженный двигатель, не засранный, с разумными интервалами замены масла 5-6 т.км, то никаких ошметков после раскоксовки там не найдете. Про случаи где, как будто, "насрали" под клапанную крышку я не говорю, там ошметки появляются и без раскоксовки.

@шансонье, не пойму, чего там такого страшного если немного раскоксовки просочится в масло, чего, по твоем, она там сожрет или испортит? При зимнем пуске в - 30 в масло поподает не меньше бензина и мы же не кидаемся сразу менять масло. Правильно, двигатель прогреется топливо из масла испарится, по крайней мере большая часть его, тоже самое произойдет и с раскоксовкой. Менять два раза масло считаю неразумным. Несколькими постами выше konung написал вполне разумный алгоритм проведения раскоксовки. Сам с периодичностью раз в год провожу сею процедуру, последний раз делал летом, в этот раз я еще п

@Белковод, Отличный клип! :up: Успехов в Твоем кропотливом деле!

Я на Кресте 10 лет откатал, два раза тормозную менял, оба раза брал NESTE, все ОК, чистая как слеза. Я, так понимаю, в любой тормозной жидкости есть компонент, который обеспечивает дозированное набухание манжетов, за счет чего компенсируется их износ. То есть манжеты изготовленные по определенной технологии, должны работать в среде предназначенной для этого жидкости, и хотя рецептура тормозухи должна быть унифицирована, случаются не стыковки.

Да в общем то нет, я такого не припомню, хотя я машину купил с ним два года назад, что год с ним делал предыдущий владелец, я не знаю. Да кстати, прежний владелец за пяль лет владения ничего не изменял в машине, сигнализацию, регистратор, поставил уже я, а также заменил штатную магнитолу. Прошлую зиму SOLITE несколько раз заводил машину в -30 и в общем то я его регулярно подзаряжал в гараже. Скорее всего недолгая жизнь АКБ на современных авто это присутствие различной электроники, особенно не отключаемой, которая незаметно и постоянно высасывает батарею, а непродолжительная езда в пробках с ма

Три года проработал мой SOLITE 50-ка на тойота ОПА, а вчера на отрез отказался крутить стартер, хотя на улице всего -10. Сбегал домой за тестером, замерил - 9,7 вольт, глаз светит зеленым цветом. Снял, погонял на зарядном, машина завелась. Приехал в специализированный магазин, сделал диагностику батарее. Нагрузочная вилка показала, что нагрузку держит еле еле, ареометр выдал низкую плотность электролита (в одной банке через выкрученный глазок), цифры не разглядел, но поплавок был в белой области. Далее специалист несколько раз погонял электролит по банке, набрав полную колбу и с силой выдавив

В принципе здесь продавец в чем то прав, вопрос только в чем? Не раз, прокачивая тормоза и доливая в бочек жидкость на российских машинах наблюдал почернение жидкости и скажем если посмотреть в десятилетней тойоте, жидкость светлая прозрачная. От чего это зависит? Сказывается ли здесь качество отечественных резинотехнических изделий, манжет, шлангов или это так наша тормозная на резину влияет, а может и то и другое?

Белковод, молодчина, использует самую большую природную низкотемпературную лабораторию (в смысле Якутию) в нужном направлении! :bravo: Тоже очень интересно, что станет с тормозухой после -40 ка? Cам более десяти лет пользую жидкость 4-ку от NESTE, вроде не подводила, но у нас в Барнауле ниже -40 долго не держится. В общем с нетерпением и интересом буду ждать результатов теста!

Вот тут я с Вами согласен, хороших смазок много не бывает! :facepalm:

Так зачем чего то покупать, если у ТС пишет, что имеется в наличии CHEVRON SRI ? В ролик ГРМ как раз то, что доктор прописал.

Верить, как всегда, официальному документу компании-производителя, в котором указан состав и компоненты смазки. А если нет документа, или в документе нет точного указания на состав, то никому не верить, и принимать эту смазку за обычную минеральную.

Здесь нужна смазка на полимочевине, CHEVRON SRI самое оно! "Она (смазка) обеспечивает более длительный срок использования подшипников при их работе на высоких скоростях и при высокой температуре, чем большинство прочих широко использующихся антифрикционных консистентных смазок." http://www.wlbs.ru/chevron/docs/SRI_Grease.pdf SRI_Grease.pdf

Накатал на синтетике 5W30 6000 км., процентов на 90 город, мотор 1ZZ-FE, пробег 135000 км. Масло на щупе непривычно светлое, уровень на месте, угара нет, ну может 1-2 мм убыло, в глаза не бросается, короче маслом я доволен, и машина тоже. В выходные буду менять на Duron 0W30, хотя на хрена я его брал, все равно в морозы машину в гараж ставлю? Летом опять перейду на лук 5W30 круглогодично.

Precision Synthetic я брал на опте (338 р.), в розничном магазине у них цена на эту смазку 451 р. Открыл тубу, консистенция 1-ка и запах резкий, вонючий. Попробую сделать тест в морозилке, возьму циатим 201, Precision Synthetic, ну и обычный литол для сравнения. Precision Synthetic Нeavy конечно получше нагрузку держит, и взять ее не проблема, она есть в наличии, но вязкость 488/44 сразу съедает 15 градусов в морозостойкости.

Сегодня взял смазку PETRO-CANADA PRECISION Synthetic у представителя, по оптовой цене вышла 338 р., наверное еще по старому закупу. Планирую ее для профилактики приводов распашных ворот и шлагбаумов, вроде как до -45 обещают. PRECISION_PASSPORT.pdf

Пульсирующее зарядно-восстановительное устройство http://www.isobol.ru/radiotehnika/shemy/zarjadnye-ustrojstva/99-pulsirujuschee-zarjadnovosstanovitelnoe-ustrojstvo.html Восстановление кислотных аккумуляторов переменным током http://www.isobol.ru/radiotehnika/shemy/zarjadnye-ustrojstva/97-vosstanovlenie-kislotnyh-akkumuljatorov-peremennym-tokom.html

Да, речь об АУ17ДВРМ.