Screwdriver78

Тут, конечно, показатель не календарные дни а моточасы, или хотя бы пробег за это время.

Слишком высокая вязкость базы.

При замене резины на зимнюю использую в качестве противоскрипной Teboil Gear Grease MDS. По-моему, по всем канонам условий применения лучший вариант. Отмыть ее водой так вообще невозможно, только отскребать.

Я думал, там подшипники. Если полированный вал, работавший в бронзовых втулках, задрался - всё, смазка не поможет. Сальников там нет, смазку из зоны трения выдавит, а что останется - выгорит. Лечение только одно, радикальное, установка подшипников. Или замена втулок на новые, а вал полировать. Но это тоже ненадолго, посадка вала во втулках будет неправильная.

Не волнуйтесь, масло - жидкость, пролезет и в минимальный допуск, даже густое. Ну, может быть, не через пять минут, а через десять.

Очевидно же - лучше удерживают масляную пленку от разрыва в зонах трения, и медленнее смываются, стираются и стряхиваются с цепи под воздействием внешних воздействующих факторов.

Мне кажется очень подозрительным, что по запросу "FX-2300 grease" не находится ни одной ссылки в англоязычном интернете, а только какие-то относительно свежие мутные посты на "драйве", на русском языке, а в наличии она есть только в двух магазинах Новосибирска, на сайте Daizo и Seiken ее тоже нет, и по-моему, это какое-то жульничество.

Вообще совершенно непонятно, зачем производителю контрафакта так бездарно палиться, производя не полную копию оригинального продукта. Казалось бы, ограничь ассортимент стандартными емкостями и будет тебе счастье, никто никогда не отличит подделку от оригинала, тем более, что тюбики запросто могут быть и оригинальными, от того же китайца, что печатает их для самих Synco Chemicals.

А лучше рассверлить втулки, потому что если они пластиковые - наверняка уже изношены вдребезги, и поставить подходящие игольчатые подшипники, на алиэкспрессе есть. Без внутренней обоймы, то есть работают прямо по валу. Но тут надо подбирать, на вал диаметром 8,9, 10 мм без проблем, на некруглые размеры - под вопросом, не искал.

Редлайн для триподов, я считаю, зэ бест. Возможно, даже лучше оригинальной ваговской, хотя две отличные смазки трудно сравнивать по отличности.

"Самое то" стоит дороже и в автодоке-емексе его нет. PSC30 лучшее, что подходит под ваши вводные.

Ну, за несколько часов смазка выйти из строя не могла, даже если бы это был солидол. Причина в чем-то другом.

Надо полагать, всё же RedLine CV2. Лично я считаю, что по всем параметрам shell gadus s5 v100 2 обязана отработать не хуже, но сам пока не пробовал.

Вы ошибаетесь. Тут всегда и всем активно помогают. Только не надо вставать в такую позу, что вам лично дают недостаточно хорошие советы. Мы здесь не платные консультанты, которые, безусловно, ответили бы вам так, чтобы вам понравилось. Вам высказали мнения по поводу требований к триподной смазке, которые являются общепризнанными. Других нет и взять неоткуда.

Понимаете, есть общеизвестные требования к смазке триподов. Они в теме многократно изложены, все ими пользуются и всем они подходят. Если вы считаете, что на вашей машине стоят триподы уникальной конструкции, для которых необходимо что-то другое - извините, не имея требований производителя, мы тут ничего нового про них придумать не сможем. Кстати, вы могли бы и добавить информации для анализа - какой конкретно артикул детали, какой пробег, в связи с чем меняется смазка, и наконец - вы первый владелец? Может быть, там уже кто-то нахимичил?

А это они и есть. Задиров ведь не было? Фактически в данном случае задиры обмениваются на химическую шлифовку поверхности. В хаб, я полагаю, нужно закладывать смазку с дисульфидом молибдена или с тефлоном, и с существенно большей вязкостью базового масла.

В триподах не применяется жидкая текучая смазка. В вашем случае производитель применил какую-то дешевку, которая от механического срабатывания загустителя полностью потеряла рабочую консистенцию. Поэтому не занимайтесь самодеятельностью и применяйте в узел что предписано, а не что показалось.

Про циатим уже сто раз всё разжевали и ничего нового пока не придумали.

120 - его ПРЕДЕЛЬНАЯ рабочая температура. 130 предельная кратковременная. Он столько всего производит, что перечислять клавиатура отвалится. И в компетентности предоставляемых ими данных у меня нет основания сомневаться.

Я уже год изучаю трибологию, и каждый месяц я понимаю, что знаю о свойствах смазок всё меньше и меньше... А всего год назад я был уверен, что у меня есть литол для всех случаев, LMX для особых случаев и SRI Grease как вершина совершенства смазок, и этих трех туб мне достаточно для решения любой смазочной задачи. Ну еще ШРУС4 в ШРУС, как особенный случай.

Да он непрерывно идет. О-о-о-очень медленно. Но в присутствии заметного количества воды и при нагреве сильно активируется. Чем сильнее нагрев - тем интенсивнее процесс. При этой температуре начинает активно разлагаться вся масса. А при температуре 100 градусов процесс всё равно идет, хоть и медленно. В зоне трения возникают точечные локальные нагревы до температуры плавления металла, при этом срабатывают противозадирные присадки, заодно каждый раз и разлагается чуть-чуть MoS. Нет воды - ему неоткуда взять кислород и водород, это смещает реакцию влево, а если есть вода - MoS2+H20

Так, дорогой мой, это же основное отрицательное свойство дисульфида молибдена. При воздействии влаги, температуры и постоянном перемешивании такой смазки с увлажненным верхним слоем, дисульфид молибдена постепенно распадается на: оксид молибдена (абразив), и серную кислоту. Почему его только в условно-герметичных чехлах ШРУС применяют? Почему при повреждении чехла узел стремительно выходит из строя? Именно поэтому. Если это обычная смазка - то чушь. Если с дисульфидом молибдена - то так и есть. Только не пары. Сама серная кислота. В очень малом количестве, но чтобы запустить кор

Да, этот новый производитель неплохо выстрелил.

Все вопросы к Kluber. Литол, хочу напомнить, не только при 150, но и при 120 градусах по паспорту сразу дохнет. Можете пересчитать его ресурс к 100 и 80 градусам из этой точки.

Еще раз: минеральная база при температуре 100 градусов живет 200-300 часов. При температуре 70-80 - подольше, порядка тысячи, наверное. При круглосуточной работе это два месяца. Меняй литол по регламенту до того, как он износится - и никто про него плохого слова не скажет. Вот только это может на круг дороже обойтись, чем раз в полгода закладывать нормальную смазку на синтетике.