worker

А что там час отмачивать? Зазор между кольцом и поршнем промоется и достаточно. Остальное и не нужно. Вот если 4 раза по 15 минут с промежуточными прогревами - то это да!

Пришла весна и как теперь принято - раскоксовка перед заменой масла. Препарат - димескид. Вот что вышло из цилиндров через 15 минут отмачивания: Машин долго дымил. Завёлся почти сразу.

Точной дозы нет. Но есть 2 эксперимента в результате первого повреждён датчик давления масла (10% ДМСО от объёма масла) и вроде всё целое (около 12%) в результате второго... ИМХО: Сделать раскоксовку димексидом и заменить масло. Что попадёт в масло (около 0,5% от объёма) то и начнёт растворять грязь. А масло вынесет грязь в фильтр в рабочем порядке.

Собрался менять к сезону масло и увидел новые цены..... Теперь в моторе обоих авто будет плескаться другое масло! Цена с 860 руб к 1540 руб прыгнула оч быстро и без видимых оснований.

всё в сравнении познаётся ;)

Боюсь показаться банальным но лучше всех жрёт кокс - димексид. Впуск чистить нужно очистителем карбюратора - подавая его во впуск. И если дождаться тепла, то можно водой. Она хорошо прочищает всякие каналы в системе отвода картерных газов и впускных клапанов за счёт горячего пара. Ну и гвоздь программы - димексид в масло! Тут ещё нет людей которые намеренно катались с объёмом около 1% от объёма масла для раскоксовки и очистки. Но уже куча кто лил синтолюкс ))) Выбор за тобой.

вонь будет знатная! Но и дмсо будет в зазор колец проталкаваться под давлением и уже нагретым. Отъетый кокс будет вылетать )))) Дышать тем, что будет выходить из выхлопной не советую. Вы упустили часть моих постов. Маслоприёмник был забит на ранней стадии и он стал причиной масляного голодания и износа вкладышей. И уже изношенные вкладыши снижали давление в системе и подсвечивали маслёнку. И я думаю, что добавление дмсо в объёме около 1% даст эффект раскоксовки и очистки мотора сровни залитию синтолюкса в объёме 5-10%. Свои мысли основываю на визуальном наблюдении за своим мото

Осмотрев вкладыши и КВ могу сказать что димексид если и оказал негативное влияние, то оно косвенное. Основным фактором который привёл к критическому износу подшипников я считаю забитый маслоприёмник, Почему? Я ожидал последствий химического воздействия - их нет. Равномерный износ поверхностей.

Картинки у меня тут не оч хорошо вставляются. Полный отчёт на дружественном форуме: ссылка

Коллеги, не думайте что раскоксовка заменит механическую чистку. Задача раскоксовки - размочить кокс, далее под давлением 60Атм (при работе ДВС) эта кака начинает вылетать (продуваться). По этому проливать, продувать и т.п. - действенно, но крайне слабо. Так что перед каждой заменой масла - раскоксовка как профилактика. Я вот ещё добавил к этой процедуре вдувание карбклинера во впуск на средних оборотах.

Правильней было бы обсуждать объём масла прокачиваемого через систему в разных режимах: 1 - прогрев летом/зимой; 2 - движение при 2000 / 3000 / 4500 об/мин по трассе; 3 - глухая пробка летом. И думается, что отличия темп масла от темп антифриза будет только при движении по трассе при 4500 об/мин. В остальное время температура будет оч близка. И как следствие: чем выше температура масла (+возможно значение давления в цилиндре) тем выше скорость его расхода в подшипниках. Думаю не малое значение на температуру влияет нагрузка на мотор. И тут вес фактора нагрева нужно разделить: 1 - от т

Почти лаб анализ в условиях "в поле"! Осталось метод стандартизировать и унифицировать. На пример: 0,2 л масла смешать с 1л растворителя, нагреть до 35С и пропустить через фильтровальную бумагу; Бумагу высушить при 22С Положить на сканер и при разрешении 2400dpi произвести канирование. Получившийся снимок обработать в фоторедакторе особым образом, чтобы блёски были оч заметны; Далее каким-то образом замерить площадь блёск. Полученная площадь будем мерилом.

трикрезилфосфат + триэтилфосфат (1:1) 1:20 раствора добавить диметилсульфоксид. 100+100 г + 10 г = 210 г 15 мл раствора на 1л топлива.... Кто будет первый?

Пока не разбирал. Но есть 2 живые версии: 1 - смерть коренных вкладышей от масленого голодания от езды с забитым маслоприёмником; 2 - смерть коренных / шатунных вкладышей от размытого мусора в маслосистеме;

Я всегда видел ACEA CX - как "больше хорошего масла меньше присадок". Так это и остаётся....

Разбор старого датчика показал растворение клея который держал мембрану. Масло проникало за мембрану, давление выравнивалось и маслёнка светилась. Замена датчика на оригинал не принесла утешения - маслёнка загоралась при нагреве мотора до 90С. Далее замер давления масла манометром: ссылка на замер: ссылка и покупка не оригинального датчика который нынче тлеет после долгих простоев в пробках. Что вышло из строя и что стало причиной ещё предстоит выяснить. МОжет это езда с забитым масло приёмником, может препарат в масле растворил не только грязь, может растворённая грязь поела вкла

А как-же ИК спектр? Он совпадает с кастрол, а в кастол ПАО есть.

Масло вроде с ПАО в составе, а в описании тишина.... Или я ошибаюсь?

Вчера случилось страшное! 6-20 утра, еду на дачу контролировать монтажников, скорость 90кмч.... загорается маслёнка! Ну вот, подумал я,... доигрался... опять масло приёмник забился! Останавливаюсь, глушу мотор, завожу - маслёнка гаснет. Звоню, монтажникам, объясняюсь. Разворачиваюсь - еду в гараж. Через 1 км опять маслёнка вспыхнула! Опять заглушил - завёл, всё норм! А потом маслёнка стала загораться через 20-50м пути и я решил звать на помощь! Друг оттащил меня в гараж, другой привёз фильтр и герметик для установки поддона. В начале распилили фильтр - ну да.. грязноватый, ну да во в

А каким образом регулировка повлияла? С щупа стружка пошла или с новых (врятли)/других шайб? Там (кулачок-шайба) условия такие, что износ будет всегда. Стакан к тому же крутится. Т.е. какой либо определённой формы "пятна" износа там не будет. В общем не понимаю почему так все расстроились....

яж писал ))) грязь накапливается в колен-валу и других скрытых полостях. Это "нормально"! Ведь мотор должен в итоге выйти из строя - когда каналы окончательно зарастут и вкладыш/шейка перегреется. Может следующим летом заставлю себя промерить клапана на пикинесе, который дважды мыл препаратом. Есть фото того что было по КлКрышкой до, сделаю что теперь. Но не думаю что отмоется ))) фото на пробеге 74,5ткм:

Самое страшное не то что снаружи, а то что внутри. Первые несколько секунд после запуска слышен стук - говорят что цепь... А я думаю что забит масло канал к натяжителю. Будем мыть скрытые части ))) Первым шагом стало заливка жидкого Волка 0в20. Читал что он ещё больше разжижается со временем, надеюсь это поможет оживить МСКольца и вынести часть грязи из масло каналов.

1) Автомобиль Suzuki Grand Vitara 2008г. 2) Двигатель J20A + АКПП 3) Точное название масел и вязкостей на которых ездили - не известно 4) Интервалы смены каждые 14-15ткм или больше/меньше.... Судя по всему сервисную книжку не заполняли до момента продажи. 5) Вид топлива ( не известно) 6) Режимы (50% город 50% трассы-шоссе) Пробег 120 ткм, КК вскрывалась для промера зазоров клапанов.

А как у этого авто с аппетитом на масло? У моего друга j20a, аппетит 1л на 1000км.

Я периодически использовал карбклинер (карб - не от слова карбюратор, а от слова карбон - твёрдые отложения) как раскоксовку. Примерно так: Помощник старается удерживать обороты около 2000, а я прыскаю на заслонку и в щель. Мотор старается заглохнуть! по этому прыскать нужно дозами почти глуша мотор и снова давая набрать оборотов. И так весь баллон. ИМХО: Думаю какую то часть очистителя "проталкивает" через кольца и они смываю отложения которые мешают движению колец. Потом обязательно замена масла! Но это всё профилактика. Как лечение нужно использовать другие методы.