kkv50

Выше уже давал ссылку.

Вот в Диаманте и взял: https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=P1101&class_man=PRO TEC&partnumber=P1101 739 руб., взял 2 шт., сразу залил, уже 200 км по городу и до дачи проехал...

Я знаю сервис, в котором именно из-за агрессивности большинства средств к краске поддона, и тефлоновому покрытию поршней, перевели корову на Gzox. У коровы же нет жесткой привязки, чем можно ее заправлять, а чем нет. Поэтому каждый сервисмен сам решает, какое из средств гарантированно не доставит ему в дальнейшем разборок с владельцем авто.

Кто успел затариться 105-ой, как я, тому больше повезло. Вместо дорогущей 208-ой попробуйте Pro Tec P1101 (я вчера его купил за 750 руб). Сервисмены по эффективности сопоставляют его с 208-ой.

Думаю, что такая методика гарантированно эффективна для профилактики и только начавшихся случаев закоксовки колец. В запущенных же случаях, когда кокс превратился уже в эпоксидку, надо ставить корову на срок не менее 3-х суток и с интервалом 30-60 минут (из соображения экономии Gzoxa). Но в условиях сервиса никто с этим не будет заморачиваться - за трое суток возни с одним таким клиентом, сколько вы других клиентов потеряете? Поэтому и существует разница в подходах при самостоятельном обслуживании и на сервисе.

WeR Вопрос о применении "коровы" для раскоксовки мы обсуждали уже с вами некоторое время назад. Я рад, что у вас в сервисе есть данное профессиональное оборудование. Но основная масса форумчан хотят и могут помыть свои моторы собственными силами. Раскоксовка - это отдельная и непростая тема: 99% форумчан даже при желании не смогут воспользоваться "коровой" только потому, что данное оборудование не так широко распространено. Не исключаю, что в вашем Белгороде "корова" есть только в вашем сервисе, а в более мелких городах-поселках-деревнях даже не знают, что это такое. Я же предлагаю вариа

Заинтиговал... Заправляюсь только ЭКТО. Что с ним не так?

Так это же легко проверяется, провалился Джизокс в поддон или нет: 1. Выставили поршни на одном уровне. 2. Залили жижу (равномерно весь баллон) через свечные колодцы и закрутили свечи. 3. Прокрутили коленвал на несколько полных оборотов. 4. Выкрутили свечи и прозрачной пластиковой трубочкой замерили уровень жижи над поршнем. 5. Закрутили свечи, немного подождали, снова прокрутили коленвал и снова замерили. 6. Если жижа уходит, подлили ее, подождали, покрутили, снова замерили и т.д. Тенденция будет понятна, и алгоритм действий нужно будет менять и подстраива

Чего коптить-то? То зимой было, после январских пробок. Что-то меня это в тот момент напрягло, никогда такого у себя не видел. Вот тогда и подумал: не пошло ли расслоение микса с образованием эмульсии? Сейчас все нормально, с тем же миксом, с таким же пробегом. А чего там у CFNA происходит, в чем причина? Скажи вкратце...

Да я все это тоже отлично понимаю, но уж очень сильно глаз резануло...

В январе менял масло на улице, температура была около нуля: открыл крышку маслозаливной горловины и напрягся: конкретный слой эмульсии. Залито было Mobil1 FS 5W-30 + MoJO2 + L132. Промылся BG109 - эмульсия смылась. Сейчас езжу на таком же миксе, эмульсии не наблюдается.

Если 111-й влазит, то лучше его: у него площадь фильтрующей шторы ровно в 1,5 раза больше. Да, что-то одно. Или Виннс, или Комму в старое масло на 500 км до замены. У меня и по 200 и по 800 км выходило. Но я ориентируюсь на 20 моточасов в среднем. Но Виннс по-моему, чуть поэффективнее будет. После них любым промывочным маслом типа Промывочного Лукойла 20 минут. И так при каждой замене: после 15-тыс. интервалов в моторе очень много срача скопилось, который отмываться будет также очень долго. Это заблуждение. В инструкции четко написано: можно п

Да ты знаешь, это уже стало обыденным делом - промываться. Не знаю, но почему-то сам процесс - мне в удовольствие. Последний год при каждой замене мылся Винсом или Коммой + BG109 + BG105 + промывочным Лукойлом. Потроха уже сияют, но вот на "замазку" маслосъемных колец это не действует. А по деньгам-то, не считал, но думаю, что за 2 года постоянных самостоятельных промывок/раскоксовок на химию потратил столько же, сколько бы отдал за 1 комплекс аппаратной промывки/раскоксовки в сервисе. Даю, но не часто. Последние 2 месяца вообще дома сижу, почти не выезжаю. Ну Mobil

На радиаторе вариатора соты крупные - пыль и пух там не задерживаются, а вот камни застревают. Поэтому защитная сетка в бампер не помешает, если ехать на дальняк. Я себе взял на днях сразу 2 канистры по 2.187 руб. - не скажу, что дорого за почти 5 литров для хорошего масла. Перед заменой масла промойся: Лучшие мягкие промывки в старое масло (на 500 км): w76844 Wynns Hydraulic Valve Lifter EF400M COMMA Лучший масляный фильтр: Nitto 4ND-110

DSH не обращайте внимание, что я советую лить Вам одни масла, а у самого в подписи стоит Mobil 1 FS 5W-30. Это часть моего эксперимента по промывке/раскоксовке мотора длиною в год. Эксперимент подошел к концу, на днях Mobil будет слит и сделана очередная раскоксовка Gzoxом, BG109, BG12032, BG105. На лето будет залит Quaker State Ultimate Durability 5W-20 На зиму - Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 API SN С качестве дополнительных "присадок" к ним буду использовать Mobil Jet Oil 2 Eurol Engine oil treat

Да, можно отсюда. А можно еще здесь из лучших повыбирать: https://www.oil-club.ru/forum/topic/7906-idealnye-masla-top-ojl-kluba/ Но 5w20 - это на лето. А для зимы лучшим выбором будет 0W-20.

Dimitreska190388 я тут в другой теме опубликовал свои свежие результаты эндоскопии двух цилиндров (жрущего и не жрущего):

Всё верно. К этому он ещё не пришёл. Тогда нужны масла на ПАО, в которых эстеры или AN уже есть в составе по умолчанию. Мотор они конечно отмоют, правда не быстро, но закоксованные кольца им всё равно не по зубам. А так, самое действенное средство по безразборной раскоксовке - "корова" с химией BG (димексид не в счёт - на этом моторе пластика много).

Думаю, кольца в этом моторе уже залегли. Возможно, не во всех цилиндрах, коли масложор пока такой небольшой.

Насос типа AIRLINE AOP1201, например. https://www.zzap.ru/public/search.aspx#partnumber=AOP1201&class_man=AIRLINE

Заглушить мотор, открутить масляный фильтр, дунуть компрессором в центральное отверстие с резьбой (то, на которое накручивается масляный фильтр) и минут через 15-20 (после остановки) откачать масло насосом через отверстие под щуп (получается до сухого картера).

Идеальный вариант для миксования с низковязкими эстерами типа L132.

Теоретически да, но производитель данного двигателя произвел его под масло с вязкостью 0W-20, без оговорок на условия эксплуатации. Т.е. его конструктивные элементы (зазоры, масляный насос, поршни-кольца) рассчитаны под более низковязкое масло, нежели 5W-30. Японские мануалы, от которых и нужно в данном случае NISSAN OIL DATA (JAPAN USE).pdfотталкиваться, предлагают единственный вариант вязкости для круглогодичного использования. В дополнение к сказанному, вот тут можно посмотреть рекомендации по вязкости с вариантами выбора: Зачем же тогда доливаете масло, если жор

Как я понимаю, фильтры использовались разных производителей, поэтому фильтрующие элементы у них разного цвета, а это вводит в заблуждение: по логике, первый фильтр, тот что с BG 108 (может все-таки с 109?) должен быть темнее. А так, коли фильтрующие элементы в руках, нужно посмотреть наличие у них между шторками частичек металлов и не растворенных частиц отвалившегося шлама/кокса.

Это гениально! Какая глубокая теория! Какой научный подход! На Нобелевскую премию тянет! Тут вообще-то не детский сад, уж 2+2 мы и сами как нибудь сложить сможем.