Alek-s

Я потому и спросил, потому что для меня сей момент спорный. Для зимы 0 всяко лучше, а 20 - это горячая вязкость, она одинаковая. Фактически вопрос то сводился к тому - 20 или 30, причем не по погоде, а исходя из конструктивных особенностей двигателя. Перешерстил темы и до сих пор не понял - этому мотору 20 необходимость, или просто хорошо для города. В последнем не сомневаюсь, а по первому утверждению собственно и вопрос. В ммануале 5-20, потому что нулевок тогда хороших не было. Идемитсу свое масло 5-20 вообще сняли с производства и сказали, что вместо него 0-20, т.к. оно во всем лучше.

Племянник купил тусан 2л, что в него заливать ? Живет в московском климате, ездит больше по городу. Я даже сам не знаю, что ему рекомендовать. Себе в форд лью 5-40 и все отлично. В аутлендер 0-20, планирую с лета 5-30. А ему то что лучше ?

Это все хорошо ( на самом деле - плохо), но ушли от темы и так и не выяснили, какое масло более безопасно для таких двигателей. Двигатель мы изменить не в состоянии, но попытаться анализировать ситуацию и подобрать оптимальное масло можно. Для этого нужна объективная информация по задирам в зависимости от вязкости. А здесь два лагеря : одни кричат, что на жидком задирает, а на густом ходит; другие что все наоборот - задирает на вязком. Тупик-с, все масла гомно , смазывать надо солидолом..

Но детали при этом не взаимозаменямы.

Про то, что вольволин из рециклинга тоже здесь писали

Чушь там в комментах : хвалит вольволин и ругает рециклинг, а вольволин и есть рециклинг. Как уже писали раньше, производителей присадок - три фирмы в мире и присадки у всех похожи, немного отличаются только дозировкой отдельных компонентов. А вот база разная, базой и отличаются качественные масла от примитивных.

В поршнях обычно ось поршневого пальца смещена от центра, чтобы уравновесить боковые нагрузки на поршень. Может здесь просчитались ( сделали или недостаточно, или слишком много). Но это только предположение, одно из многих. В чем там на самом деле проблема - корейцы не знают, иначе бы давно устранили.

Эстеры хорошо противостоят ударным нагрузкам. Но это самые дорогие масла.

Тогда можно и масло не менять. Жопомер сказал лучше ( даже неважно, какое) - и усё тут.

А теперь обратимся к физике. Основные затраты мощности при разгоне идут на ускорение массы, на преодоление сопротивления воздуха; несколько меньше тратится на сопротивление качению. На трение в моторе тратится от 5 до 7 %, разница в маслах - до 2%. Вы заметите разницу в 2% на фоне 98% ? Я - нет. Похоже это из серии "свежевымытый автомобиль едет быстрее " ( в этом , кстати, физика присутствует, но тоже на уровне процентов). Все здесь на уровне ощущений, а надо бы действительно замеры. Самому интересно, на лето приготовлено 5-30, как оно после 0-20 будет.

Я работал у официалов, им было пофиг - лили шелл и меняли шот-блоки. Но мне думается, что первопричиной была неправильная эксплуатация - на моей памяти было два двигателя на замену, в обоих шлам от коротких поездок и недогрева. В принципе 20 ка могла бы ситуацию поправить.

8,2 У тридцаток идемитсу в среднем 10,5 , вязкость выше почти на 30%.. А вообще тридцатки бывают и 10, и 11. Для сравнения важнее HTHS, у 20 - 2,6, на самой границе, ниже уже нельзя; у 30 - 3,0 , есть запас. У 40 от 3,5 и выше, это уже излишек, от которого пользы ноль, а недостатки уже проявляются.

Мотор греется не маслом, а за счет сгорания топлива, поэтому температура в камерах сгорания и охлаждающей жидкости будет примерно одинаковой. Разница в том, что 0-20 будет уже годным к началу движения, а 40 будет годным позже, т.к. более вязкое ( почти в 2 раза). Но я бы больше обращал внимание не на вязкость масла, как таковую в отдельности, а на приспособленность моторов к вязким и жидким маслам. Обсуждаемые моторы сильно отличаются , к примеру, от рено К4М. Если в последние 40 даже зимой нормально, то для нас такой вариант сомнительный. 20 нам лучше, есть сомнения только по тр

Неправильно поняли. Выше уже в принципе ответили, немного дополню. Масла 0-20 быстрее достигают рабочей кондиции, чем более густые, поэтому греть можно меньше и ехать раньше. Недостаток вязких масел в том, что на коротких поездках и малых нагрузках они засирают двигатель, образуется шлам. Пару убитых шламом моторов я сам видел у нас в сервисе. Зарастанию двигателя шламом способствует и это : "Поставил время запуска и автоматическую остановку двигателя при достижении 40° " - мотор на таких прогревах работает в режиме недогрева и неполной нагрузки. Для комфорта водителя и для быстрой го

КПД двигателя около 25%, греется он сгорающим топливом. 75% идет на нагрев, влияние масла здесь микроскопическое. Физика-с. А вот то, что на коротких зимних пробегах густое масло не успевает дойти по вязкости до рабочей кондиции - факт.

Здесь для России дают только одну вязкость : 0-20. http://akira-oil.com/podbor/?mark=MITSUBISHI&model=Outlander&type=GF7W&year=10.2012-нв&engine=4J11 В америке и в инструкции тоже указывают только одну вязкость 0-20. По версии Вадима для города 0-20, летом для трассы от 5-20 до 5-30. В русской инструкции все подряд , от 20-ки до 50-ки. Не нравится такая неопределенность.

По поводу споров про давление. Открыл сервсис-мануал, раздел система смазки. Контрольные данные по давлению : на хх - не менее 29кПа ( 0,29кг/см2), при 3500 об/мин - 294-686 кПа. Вязкость масла допускается от 20-ки до 50-ки, причем 20-ка помечена звездочкой - это значит, что где то должна быть сноска с дополнительной информацией, но я ее нигде не увидел. Во всяком случае вязкость 0-20 среди прочих масел присутствует со специальной пометкой.

Я смотрел, именно сегодня, ассортимент метро - можно сказать не был, а бывал . Для наших моторов, из того, что бывало - подходил только глайдтек. Больше там ничего стоящего не было и будет ли когда - неизвестно. Если требуется что то конкретное купить - на метро ориентироваться нельзя, там все случайное и действительно хороших товаров я не видел. Меня знакомый все агитировал в метро покупать, но сколько я там ни бывал - ни разу не купил ничего мне нужного, все время ограничивалось покупкой текущего набора продуктов ( по принципу раз уж приехали, надо хоть едой затариться, не уезжать же пустым)

Я тоже хотел, но с удивлением увидел, что его в наличии ни в одном магазине нет ( магазин метро - штука редкая и специфическая, да и там не всегда, сейчас опять уже нет). Даже в интернет-магазинах под заказ есть не везде, некоторые без предоплаты не везут. Отсутствие гарантии покупки в нужный момент - единственная причина, по которой решил не связываться и выбрал идемитсу, оно и в наличии встречается и на заказ без проблем. PS У меня карточка метро уже больше 10 лет как есть, но я туда ездить перестал : это магазин , где частенько бывает халява, но при этом не бывает нужного товара.

Я почти год проездил на идемитсу зепро 0-20 и зиму на нем же планирую. На лето купил в запас идемитсу 5-30, у меня пробеги в основном трасса. Можно еще лукойл глайдтек, но оказалось, что он у нас менее доступен ( в метро его сливали случайно, а так это масло в магазинах и на заправках обычно отсутствует). ЗЫ Для жены с короткими пробегами и недогревом вам только 0-20.

На втором ездить нужно, а не в качестве промывки использовать. Очень хорошее масло для наших моторов. А первое так себе, не стоит его применять.

Он сейчас лукойлу принадлежит.

Прочитал, познавательно. Но вы рекомендуете для лета и трассы тридцатки. То есть вязкость двадцаток при высоких длительных нагрузках в жаркую погоду все таки недостаточная ?

До этого писали, что высокая температура замерзания у сингапурского в пластиковой канистре, там -24. Не думаю, что это для лета критично, если не подделка, то весна-лето- осень можно пользоваться спокойно. PS -28 можно и в мягкую зиму , если не ниже -10.

Посмотрел видео. Если 5-30 подделка, то точно так же может быть подделкой и медалист 0-20. В таком случае нет доверия идемитсу вообще. Какие тогда могут быть гарантии не нарваться на подделку ?