africanec

Нейросети утверждают что 5 40 на ПАО, а 10 40 на gtl. Без анализов не можем это проверить только исходя из msds? Вообще в принципе что лучше противостоит задирам ПАО или gtl?

CCCP[Ne0] как это мифический!? Я думал что меньше вспышка-сильнее угар (и потом нагар) и наоборот. Разьве не так? Ок, я понимаю что в мотоциклах масло погибает от разжижения топливом раньше срабатывания щелочного и раньше срабатывания загустителя (спасибо оилклубу) . Иллюзий не питаю - смена в мото будет через каждые 3-4 тыс. Но хочется даже на эти интервалы чтоб по максимуму обезопасить от задиров.

Может они из разных баз? Одно из более жидкой и загущено до 40, а другое из базы близкой к 40?

Приветствую, Подскажите кто разбирается - в чем разница между этими двумя маслами? Кто из них больше ПАО? В каком больше полимерного загустителя, а в каком наоборот крепче изначальная база? Почему у 5w40 такая слабая вспышка, хотя оно тоже ПАО? Зачем мотомаслу сделали такую низкую точку замерзания? Зачем вообще сделали два почти одинаковых масла?(5w40 сделали специально по отдельному рецепту чтобы попасть в какие-то некие спеки BMW? В какие? Что в них особенного чего нету в общих jaso MA2 API?) И самое главное - какое из этих двух лучше противостоит износу и

Конец истории: того хитрого продавца подделок Озон сразу закрыл и больше его не найти поиском даже. Что-то типа ИП Белов было. Масло без проблем сдал назад озону. Звонки в российское представительство ликви моли дали инфу: 1. они знают про ИП Белов и пытаются вместе с Озоном выудить все такие канистры. 2. они подтверждают схему: повторное использование поддельщиками выброшенных канистр и надевание на них новеньких пробок.

Схема такая: Перезалив в б/у канистру бормотухи и приделывание новенькой левацкой крышки с имитацией QR кода. (Канистра таки да, немного царапаная, немного грязная, двойная этикетка отклеивалась, но канистра орига!) Посоны, протыкайте канистры после себя! (Как жизнь проткнула того гребаного поддельщика!!!) Ну и покупайте у официалов. Не крапалите на здоровье машины как я. Ибо если бы тот чорт вместо ликви моли залил бы минералку дешёвую то ещё фиг бы с ним, тыщи 3-5 проедет и ничо не будет движку. А если бормотуху не моторную вообще?..

Нужна помощь. Подозрение на подделку. Купил на озоне. По 3600руб./4л. Продавец тут же исчез и закрыл магазин ))) и больше его в на озоне не видно даже. На крышке вот такое вместо QR кода. Это НЕ смазанный код, это чёткое нечто. Масло по цвету отличается от ранее купленной у официалов литрушки. Вязкость при комнатной температуре на глаз отличается тоже. Светимость в ультрафиолете отличается тоже: на приложенных фото капли потёки на раковине: справа - подделка? , слева - оригинал, снизу коричневая - оригинал мотоциклетное масло lm. Подделка жутко воняет каким то бу

Не соглашусь. Чем масло гуще тем хуже теплоотвод. Ты бы искал лучше стабильность удержания вязкости за счет ПАО а не изначальной густоты. То же самое с удержанием плёнки на сдвиг. Не надо в фаер гуталин. С молибденом вроде как на мой нубский взгляд - 30 единиц вегда будут рука об руку с ПАО, а 300 - уже спецмасло с молеклярными фишками типа Molygen - вот от него надо опасаться. Кароч нам нужны советы бывалых.

Вот не надо в фаер ни 50-ку ни молибден. Тема как раз про аналог нашему с тобой хондовскому Repsol HMEOC. Ждём советов мудрых.

Есть одно масло - "Honda". Подозрения общества что это Repsol Moto Racing HMEOC 4T 10W-30. Надо его импортозаместить. (дада, "покет присадок всё равно импортный жи!". ок. понятно.) Но поставим вопрос шире: "мотомаслу" от обычного автомобильного надо отличаться чем? - чтобы не было перебора со скользким молибденом. (чтоб сцепа в масляной ванне не буксовала). это сколько? 30 норм? а 300 уже много? - чтобы было ПАО (чтобы не срабатывался полимерный загуститель от мотонагрузок и подольше густоту держало). тут надо же смотреть предыдущий пункт? ПАО всегда молибден с собой принос