SanTix

У форумичанина ФйФиксит этот аймол греется в его скоростных моторчиках, как и НБУ-15, т.е. схож с ней. НБУ-15 я тестировал в роллах - Ц-201 её уделывает. С учётом цены - "выбор немного очевиден" ЛГЛТ нормально катит, но не лучше 201, т.е. тоже смысла нет. Интерес потестить должен быть подкреплён финансами, т.к. ценник не сравним с ЦИАТИМом. Ну или меня послушать, я тестил - бессмысленно. Если не допускать ржавчины и вовремя мыть и смазывать - ходят годами подшипники при обычном матрасном фитнесс-катании без суровых прыжков (друган тут сиганул с бордюра высокого - раму

Зависит от условий теста. Но около 50 ССт даже ножками уже ощущается, что похуже катит, чем 10 сСт. Если с горочки спускаться, скажем 200-300 метров то до 20-25 разницы выката спокойно, а, скорее - больше. Но народ и "синим литолом" мажет и не парится, однако это не означает, что и "прошаренным" так же нужно - разница всё же ОЧЕНЬ ощутима. В отличии от велоса подшипников в коньках вчетверо больше, а колёсики крутятся быстрее и это даёт о себе знать. На велосе я за себя не поручусь, что 10 сСт от 150-200 сходу отличу, а тут это более чем очевидно.

Велосит нужно брать самый маловязкий 3-5 сСт. 10-ку смысла нет особого - проще нацедить масла МВП из той же самой банки 201-го и им и разводить. Такой велосит ещё нужно поискать. Но, в принципе не возбранно и ПМС-5 добавить, такие смеси в отличии от чистых силоксанов вполне сносно работают в подшипниках. Чисто понять насколько это нужно и каков порядок "эффекта убыстрения" - обыкновенное дизтопливо (вязкость 2-4 сСт, керосин - около 1 сСт. Не настолько. 10-12 и 20-25 сСт уже, обычно, ощущается некоторая разница, не говоря уже о 50 сСт. В последнем случае уже ближе к Литолу-24, ч

Норма для этой смазки. Графитная-ж - такая же. Это же не приборная смазка, а для грубых механизмов и тех же болтов, которым это - "филетово". При вытекании-выгорании солидола там ещё графит остаётся в резьбе, который всё же облегчает отвинчивание.

С этой "жвачкой" рекордов никаких не получится. Да и в среднем городишко, где улицы шампунем не моют, на сезон не хватит - пыльников-то практически нет, так от крупных камней разве, что защищают Так время сейчас такое - шансов практически нет. "Не модно" это. и 25 лет назад не модно было, а теперь и подавно. Я современных роллеров уже и не просвещаю - пустое. Пусть веруют во, что хотят Кто интересуется серьёзно - помогаю. Сам я к Ц-201 пришёл ещё в самом начале 00-х, когда особо-то и не было ничего специально для роликов, все мазали тем, что в магазине продаётся или в гараже у

Точных данных нет, но она слишком вязкая. Смысл в этом Силикоте какой? По мне - пустое. Рекомендации выше - Ц-201. Один из форумичан не поверил, но опыт расставил всё по своим местам (он на Ютубе запилил, можете поискать, там, правда, для лонгборда, но смысл от этого не меняется). Можете и Вы проверить, благо это не сложно и дёшево. Если цель - накат, то альтернатив не много и все они на порядок дороже и более сложно доставаемы и прирост наката будет на грани погрешности измерений. Если взять 201 сверху банки, да ещё на салфетках подержать недельку, чтобы лишнее масло вышло и потом разбав

Оценочно на уровне несколько процентов. Во всяком случае из банки 3 кг можно, что-то немного нацедить для смазки точной механики. Не берите в голову, для литиевых смазок на таких маловязких маслах 33 отделяет весьма умеренно. Это была затравочка для обсуждения с Андреасом его убеждений, что "коллоидная стабильность - всему голова", он же ориентируется на смазки, которые вообще не отделяют, а таковых немного и на оборотах они, обычно греются сильнее. У буржуев даже термин есть: "канальность" - это когда по слою смазки проводят условной "расчёской" и смотрят, как быстро образованные бороздки зап

Я недавно тут старенькую тубу NBU-15 открыл, так там кусочки смазки в масле прямо плавали. Тем ни менее, как размешал, всё смешалось. Как думаешь, НБУ-15 можно качественной смазкой считать? А Арошелл 33, например? Он тоже отделяет прилично. И для смазок на маловязких маслах это вполне типично. При этом силикагелевые смазки на вязких маслах (или хороший бентонит, но только хороший) стабильны "аж по самое не хочу" - ВНИИНП 279 мохнатых лет прямо аж совсем ничего не отделяет и отпечаток пальца даже на ней долго рассасывается. Полирекс стабильнее многих, конечно, но до 279 ему, как до луны Хочешь

И, тем ни менее, LGHP тоже "ссытся". Не критично, но вполне заметно, бывают смазки и менее отделяющие. Впрочем я этому такого большого значения. как ты не придаю, есть вещи и поважнее. К тому же эту стабильность ещё и измерять можно по-разному и результаты разные получать. Но это всё безотносительно упомянутого полубезродного "заминитэля", что на подобный трешачок не стоит даже внимания уделять это и так понятно Ты и так слишком много времени на подобные "разоблачения" тратишь - там никто ничего особо и не скрывает - их маркетинг рассчитан на широкие массы лоховатыхпростоватых по

LDS 18 почти такая же скоростная смазка, как и NBU 15. Однако же токарники Шаублин по мануалу смазываются именно ею, в т.ч. и коробка передач, что кажется совсем уж странным. Но, тем ни менее, это так. Чтобы NBU 15 смазывались токарные не слышал, в основном различные фрезерные.

Наклейки у Клюбера от года к году чцть гуляют по оформлению, а тут фото плохонькое, так вот прямо сходу, ИМХО, и не понять отличий.

В чём связь и какой ЦИАТИМ? Они были и на кальции, притом комплексном, на литии и углеводородный 205 имеется.

Это если ресурс смазки получается выше. В рассматриваемых случаях это не очевидно абсолютно.

Теоретически-то это так, но в реальности есть куча хороших смазок и в ШРУСы и в ступичные, которые отработают не хуже и даже лучше, они доступнее и дешевле. Нет никакого смысла Уретин туда пихать.

Так он недавно себе тубу GHY-72 взял. Если не в коллекционных целях, так Уретин Е2 теперь не нужен - близкие по параметрам смазки.

Купите в ближайшем хозмагазине вакуумную крышку для домашних заготовок и насосик к ней. Кладёте обычную смазку на стопку впитывающих салфеток и вакуумируете. Через некоторое время немалая часть масла перейдёт на салфетки и концентрация загустителя в ней повысится. Можно поменять салфетки и повторить. Всё так не отгоните, но достаточно, чтобы смазка стала очень плотная. При нагреве процесс идёт быстрее.

Вполне. Даже с запасом.

Спасибо, я в курсе Лития, к слову тоже нужно больше, чем кальция, хоть и не так много, как бария. К барию я отношусь, как к очень устаревшему, во вногом сегодня ускоспецифичному загустителя. А ведь когда-то он универсальным был. ИМХО, Клюбер его делает только потому, что НБУ-15 имеет хорошую славу и спрос на неё не ослабевает, а раз это так, то и мудрить особо не нужно. У них есть и скоростная смазка на мочевине, но редкость-редкостная. Видимо есть причины. А НБУ-15 и ЛДС-18 востребованы, хоть и древние. Но, видимо, их всё же неоднократно реформулировали. Смысла не много. Особенно с б

И с вязкостью 15 сСт? Так у них больше загустителя и вязкость не примерно 12-14 сСт, как у Эры. Это могло сыграть свою роль. Это Эра-то "Г" Сильно! Для роликов, ИМХО, "жирно", там ПАО ни с какого места не нужно, кроме понтов. Там банальный Ц-201 будет не хуже, а может и лучше даже, т.к. вязкость базы пониже даже. Что-то будет хуже, что-то - лучше. У кальция лучше с нагрузочными свойствами, лучше водостойкость, лучше износ, но низкая температура каплепадения и есть риск разжижения на оборотах от локальных перегревов. В сравнении с литием. Бентонит в

Что не будет, греться в ваших подшипниках? Конечно, не будет, но где такую смазку найти хотите на столь маловязкой минералке и кальции, очевидно, не гидратированном, ибо не стабилен и устарел лет на сто, а безводном? На вскидку припоминается из сравнительно близкого только Аэрошелл 14, но там поменьше 15 сСт (ЕМНИП 12-13) и верхний предел даже не 100, а около 90 градусов. Зато низкотемпературность на уровне и сопротивление качению очень низкое: где-то на уровне Эры, стало быть и грохот шаров, который Вам не понравился, будет с 99% вероятностью примерно такой же, плюс испаряемость раза в 2-2.5

Тогда это на 99% безводный кальций. Не упрочняется. ведёт себя похоже на "литолообразные", кроме температуры каплепадения. Нагрузочные свойства и противоизносные высокие. База у них одна, загустители - разные. Греться, вероятно будет, т.к. 30 сСт, но кальций меньшее сопротивление качению оказывает, чем барий, поэтому может и получше будет.

Термоупроченение, тиксотропное упрочнение при отдыхею В меньшей степени гигроскопичность (обратимая), т.к. комплексы кальция, обычно, гидратированные, а не безводные. Вода является стабилизатором структуры и позволяет мылу удерживать масло, без воды мало не смачивает волокна мыл и не димпегрируется. Однако, в отличии от солидолов комплексные кальциевые смазки не распадаются при нагреве (в них всегда остаётся немного воды, достаточного, чтобы не распадалась). У комплексного кальция отличные нагрузочные и противоизностные свойства, и очень высокие температуры каплепадения. Однако нужно учитывать

Эти данные относятся только к термостатированию. Реальная работа в подшипниках на оборотах ведёт себя куда менее предсказуемо. Только опыт покажет сколько она в реальности отходит.

на испаряемость это никак не влияет. Испытание на ЧМТ в случае с генератором нас кообще не должно сильно волновать Я всё не собрался её купить, т.к. у меня есть НБУ-15, а это примерно одно и то же

Это даст прирост испаряемости в 2-4 раза. Этого всё равно не хватит, позволит приблизиться максимум к Полирексу ЕМ, да и то вряд ли. Циферки по коллоидной стабильности СИЛЬНО зависят от того, как её измерять. Методики есть очень разные. Ты сильно зацикливаешься на этом. Реальная стабильность этой смазки средненькая, как у всех скоростных.