SanTix

Зависит от того, на каких жирах и как сварен этот комплекс кальция. Может быть и более-менее совместим, а может и сильно разупрочняться, притом не обязательно сразу. Я бы не стал. По крайней мере если в скоростные узлы. Или, по крайней мере, сначала испытал под пристальным приглядом. Но сама идея не самая хорошая, как мне кажется.

Любой силиконовой смазкой, кроме уплотнительных компаундов и вязких арматурных смазок. Много их, всех не перечислить. Что-то из того, чем оргтехнику смазывают, всякие шестерёнки в принтерах.

Цепи отмываются в бутылке - легко и чисто. Влазит 3-4 легко. Растворитель расходуется экономно. Потрёс - слил. При необходимости - повторил. ИПС с бензином Галошей где-то 50 на 50 работает лучше чем оба этих растворителя по отдельности. Если «варево» после остывания твёрдое, как парафин - из сочленений смазка будет выдавлена НАМНОГО быстрее, чем если состав способен немного отделять масло. Когда засохшие «гудронно-лаковые» отложения не берут обычные растворители, помогает скипидар. Только натуральный, не где в составе «смесь углеводородов», как на некоторых

Перегрев мыльных пластичных смазок - от лукавого. Мочевину, бентонит, силикагель и т.п. вообще варить бессмысленно - сгорит без расплавления. Да и мыло не всякое расплавится без разложения. Если уж и «варить» цепь то, ИМХО, только в углеводородных - в вазелине. Подходящий состав проще сделать самому на базе подходящего масла и парафина/церезина/воска. В качестве масла можно рассмотреть что-то маловязкое но с хорошими противоизносными свойствами, например, «декстрон». Вазелин должен быть мягким. «Варить» часами и при высоких температурах не нужно - даже на тугоплавком церезине будет плавится ма

Кому «наката вечно не хватает» - жиденький велосит ежедневно можно подкапывать. У кого не только «душа болит», но и руки «не только руль держать», можно по центру втулок маслёнки устроить, чтобы всё «чин по чину» (тащем-то штатное решение довоенных лет). А для тех, кто более 100 км лучше «вапор» погуще - нагрузка на «булки» та же, а резина будет стираться медленнее - экономия однако ЗЫ: «Флуд» был в том, что более, чем подходящих смазок полно настолько, что тема вообще не стоит отдельного обсуждения, а тем более, «фапа» на некоторые «околосвятые граали». Невестин тоже г

В Силикоте есть силикагель непонятного качества, который для пластиковых шестерёнкок - так себе вариант. В то же время ПМС не лучший вариант и для пар трения сталь-сталь. Так куда его и зачем? SL1 прав: именно так толковые редукторы и делают - ведомая шестерня первой ступени касается поверхности масла (и последующих понижающих ступеней). Но то редукторы в промышленности, в бытовухе бывает всё не так разумно и однозначно… А если конструктив сомнительный, то и хорошая смазка может не помочь.

Мне представляется, что при желании подобрать, что-то взамен рекомендованных смазок лучше с описания и обсуждения особенностей работы механизма. Голые шестерни, если пластик, не всегда - беда. Но проблема со сбросом смазки есть, в соседней теме в редукторы болгарок так 100% надежный вариант и не нашли. Рекомендованные смазки тоже через одну и чаще сбрасывает. ЗЫ: Народ в основном идёт по пути разбавления смазки, пытается снизить нагрев. Но это не подшипники, тут другие процессы, а разбавление снижает предел прочности. Вот и сбрасывает ещё быстрее. Подумалось, что, возможно, не туда

Maximus Panin, моя реплика по большей части не была «камушком в Ваш огород», скорее общее предостережение от неуместных «детсадовских холиваров». По поводу производства масел: я чуток в курсе, но если подходить с профессиональной точки зрения, то это не важно. У каждого масла или смазки есть какой-то нормативный документ, если это наши отечественные смазки, то он должен указываться в инструкции. Иначе она составлена не профессионально. У импортных смазок эти документы не всегда известны, но если масло/смазка не поддельные, то хватает типа/марки. Потребителя-профессионала не должно

Всякий раз, когда речь идёт про профессиональный инструмент, да ещё с нажимом на слово ПРОФИ - смазывать нужно тем, что рекомендует инструкция или производитель в качестве альтернативы (и гарантирует, что это допустимая замена). А всякий раз когда кто-то начинает искать замену, то это уже про любительство и «быковать», про отсутствие профессионалов, то это, простите, похоже на поиск жены в борделе где, к слову одни профи, но это не всегда одни лишь плюсы И любительство не всегда плохо. Но «это другое».

В дросселе - надолго. Так-то 321 на более жёсткие условия рассчитан. В 321 тефлона нет же, или имелось ввиду, что похож тем, что лак? У меня 321 в баночке - недолюбливаю я аэрозоли.

Это из другой оперы. 321р - покрытие, а не смазка. Там нет никакого фторопласта, это как лак с ДМ, весьма твёрдый после высыхания. Люминь после этой штуки чем-то похож по свойствам на анодированный.

Скорее капрон. Чаще применяется. Но так-то да, полиамиды и арамиды абсолютно нечувствительны к маслу, т.к. помимо прочего применяются для изготовления сепараторов и я не слышал, чтобы подшипники с пластиковыми сепараторами не были предназначены для какой-либо смазки.

«Аля литол» - понятие растяжимое. В полирексе база тоже минеральная, так-то.

Радиальные однорядные шарикоподшипники вообще применять по одному - моветон, если это не какой-нибудь прижимной ролик магнитофона. Даже новые подшипники зачастую имеют люфт, если покачать за внешнее кольцо. Какие 10к+ оборотов в таком случае? А, что некоторые долго живут, так моторы разные и ремни. Если охват сравнительно небольшой и внутренней поликлиновой стороной, так и не родные ролики могут долго жить. У меня такой - дооолго дюжит. А если более 180 градусов и ещё подшипник не по центру? Но, в любом случае, конструкция, которая так критически зависит от какого-то компонента - убогая. То, ч

Да ничего он не подойдёт, температурный предел: температура этих подшипников всегда будет ниже, чем температура антифриза. Ролики ГРМ близко могут быть к температуре мотора, но тоже далеко не 150. И у Литола-24 эта температура лимилируется не загустителем, а испарением дисперсионной среды. Не путайте мягкое с тёплым - 12-ОС лития тут вообще ни при чём! Комплексный литиевый загуститель или мочевина тут не будет иметь никаких решающих преимуществ: до 150 12-ОС держит легко, а больше сравнительно маловязкая минеральная основа Литола работает считанные десятки часов. Вот и вся «лирика», без выдумо

По-хорошему в эфирных смазках должен быть хороший пакет присадок, в т.ч. АК. Притом есть ощущения, что многие эфиры, особенно маловязкие без присадок сами по себе никакими особыми плюсами перед УВ и не обладают, кроме ТОС и испаряемости: по износу и коррозии эфиры хуже! Рассматривал некоторые старые исследования по улучшению моторных масел, там в числе прочего были образцы чистых фракций и эфиров, не смеси. Так эфиры поттоибологии одни из худших. Но в современных смазках ведь чистых эфиров нет, везде ядреные замесы и куча присадок. Вот поэтому и не ржавеют так быстро подшипники с ними. Это тол

Проблема в самих роликах. Подробнее в параллельной ветке.

Основное преимущество комплексов лития перед 12-оксистеаратом лития - более высокая температура каплепадения, у комплексов она может быть 250 градусов и выше. У 12-ОС - 180 или около того. Если подшипник не греется хотя бы до 150 от комплекса лития профита будет на уровне погрешности измерений. Ресурс на «размолачивание» зависит больше от технологии варки смазки. Некомплексы при этом более предсказуемы при варке и дают меньше разброс по консистенции. Поэтому до сих пор есть ещё даже хорошие и дорогие смазки на 12-ОС лития. Отсюда: преимущества kLi и мочевины в роликах навесного неочевидны.

С пластиком-то всё ясно. У Виталиса там «резинки», вот их проверять в таких случаях не мешает. Хватает небольшой капли и через дня два-три уже видно есть ли под ней набухание. Если нет - можно мазать. Чуть набухнуть имеет право, но не более того. Если «прыщик» под смазкой вздулся - эти вещи несовместимы.

Так, а я о чём? Ровно о том же. Притом влажность тоже вредна не для всех смазок, если имеется ввиду не потоп ЗЫ: Строго говоря, некоторые свойства страдают даже у хорошей синтетики. Просто это может быть не важно для конкретных случаев применения. Например, могут довольно существенно снижаться противозадирные свойства и работоспособность при экстремальных нагрузках. Но это больше "синтетические" тесты, которые мало похожи на обычные условия применения смазки. Но бывают и исключения. Так в авиации смазки нередко работают в очень жёстких условиях, например, в винтовых парах привода

Потому, что просроченные смазки на всяких интернет борохолках стоят существенно дешевле, чем новые у официальных дилеров. При этом многие из них сохраняют большую часть своих качеств, а то и все, как ПФПЭ и большинство силоксановых смазок, которые практически вечные.

Я сам из Сибири Затвердение смазки само по себе вторично, если узел работает. У нас же эти прульные японцы с 90-х вовсю, не так, как во Владике, где жигу было увидать на улице чуть попроще, чем Майбах, но тоже очень много. Никаких особых смазок, разумеется, не было в продаже, да и мало кто понимал, что вообще нужно. На литоле триподы долго не жили. Вот и была простая стратегия: работает - не лезь! Таким образом и ездили и зимой тоже и никто не торопился лезть и менять эти смазки, а в тех японках 90-х и даже 80-х едва ли была морозостойкая синтетика. Поэтому крошливый "пластилин", то там быть

Для таких мощных механизмов, как ШРУСы к этому можно относиться попроще.

"Загадка" "на сообразительность" Все эфирные смазки в той или иной мере подвержены гидролизу, но в RAVENOL Marinefett эфиры если и есть, то на уровне примерно 5% - можно не учитывать.

Речь шла про гипоидные пары - Жемчужина не для них. Просто ещё одно доказательство, что в УШМ гипоидными передачами и не пахнет. Так и разумно! В болгарках, особенно мелких косозубое зацепление ничего особенного, кроме некоторого снижения шумности и не даёт, что с учётом всё равно шумной работы - несущественное преимущество. И на мощных 230, строго говоря, и без косозубых шестерёнок обойтись можно.