SanTix

Конечно! Готов "биться об заклад" - если бы он был чем-то вреден, то и смазка на базе минерального масла была бы вредна. Клей высыхает и может отлипнуть от одной из поверхностей, т.к. в нём довольно много растворителя (и, возможно, даже агрессивного к материалу сальника, бак из ПП будет устойчив к любому растворителю (из доступных "простому смертному") градусов так до 150 (чуть больше или меньше - зависит от степени полимеризации - длины цепочек и "сшитости"), после он будет растворяться (скорее разлагаться, т.е. полноценно в раствор не перейдёт) постепенно и в масле...) и он более жёстки

Если смазка нормальная, то ничего в таких количествах, чтобы грелось затечь не должно (тончайший слой даже 180 сСт (и даже больше) масла не приведёт к сильному нагреву). Если затекает - такая смазка не годится. Фетр тут, к слову не поможет, через него фитилить будет ещё быстрее.

Так о том и речь, что клеить прочно не выйдет. Теоретически есть праймеры после которых цианакрилат и ряд других клеев худо-бедно держится, но это всё равно не про прочность. Только варить. Я бы на мастику, при необходимости чуть размягчил уайт-спиритом (та мастика, что от тепла 100-120 градусов ощутимо размягчается - не годится).

Я, разве, о чём-то ином? Это был коммент на прошлый пост про "более жидкие". На самом деле если говорить об именно жидкостях, хоть и даже очень вязких (например загущенных, но иными загустителями, что и смазки), то они в любом случае будут вытекать из негерметичных механизмов, хотя бы и медленно. Т.е. просто хотел сказать, что любые нормальные даже 000 смазки - это не жидкость, хотя и часто называют такие, как "полужидкие" смазки. Это скорее подвижный но всё же тиксотропный гель. И для лабиринтных уплотнение сиё - самое оно. Другое дело, что ещё выше речь явно шла о чуть ином - коллоидной стаб

Стандарт совсем текучесть не регулирует, только глубину погружения конуса. Теоретически некоторая степень тиксотропности возможна и у 000 консистенции, что-то вроде полутекучего геля вместо жидкости. Строго-то говоря в противном случае и смысла бы не было в подобных смазках - жидкие масла чем хуже?

Парни, не в тему смазок но всё же чуть по теме темы - полипропилен, как и полиэтилен, на 100% надёжно ничем не клеится, вообщем-то. Такой уж пластик. "момент" и иже с ними тоже "такое себе". Сам по себе это клей с некоторой полимеризацией и от теплоты горячей воды в баке он будет твердеть и или со временем есть риск, что отслоится или треснет. Не супер всё это надёжно. Если клеить (герметизировать, не на прочность, на прочность - только сварка), то только клей с остаточной липкостью, ИМХО. Рекомендую присмотреться к широкой т.н. мастичной ленте - Ruban vinyl tape. Или VM tape. Такая себе изол

В таком случае немного странен выбор игольчатых подшипников и несколько усраняется подбор смазки, т.к. скоростной фактор приводится для шарикоподшипников, для игольчатых можно смело делить на 2.5-3. А так бы посоветовал клюберовский аналог этого Уретина, его мебельщики в том же узле испотзуют, сейчас лежит на авите по очень хорошей цене (https://www.avito.ru/novozavidovskiy/velosipedy/smazka_kluber_4077861477?slocation=621540). Но тут не пройдёт по скорости если подшипнички не 3-4 сантиметра.

Там обороты какие?

В двигателях, строго говоря, тоже, кроме тех случаев где нагрузка снимается с обоих концов вала. Плюс к этому в большинстве современных моторов в т.ч. и асинхронников оба подшипника одинаковые (в серии А и АО были разные, в А-2, вроде, тоже, начиная с 4А на всех не сильно крупных моторах стали ставить одинаковые) и задний ещё меньше загружен. В болгарке много нюансов по коллектору, может от этого дохнуть. Всё же не совсем общий случай электрической машины. Да и в принципе такая частая замена сама по себе не совсем нормальна. Те же автогенераторы намного дольше ходят, обычно, не гов

Но и вся нагрузка на нём, плюс пыли в него проще попасть. Насчёт нагрева тоже под вопросом: если есть проскальзывание ремня, то нагрев идёт от шкива. В большинстве электрических машин передний подшипник дохнет быстрее заднего, даже если они, как в автогенераторах, разные. Тут, видимо,что-то случилось со смазкой или брак. Но может и какая-токрайне неудачная конструкция генератора с перегревом хвоста от выпрямителя.

Через них прёт масло. Если оно есть, лучше без них.

ИМХО, или промазывать силиконом, на металлическую плоскость тогда УВ масло, или, если без силикона, то ПФПЭ, возможно неагрессивные к парониту гликоли (а это не так-то просто). Всё остальное, что пробовал не работает и прокладки пригорают. Большое количество твёрдых частиц может привести к дренированию. Но не догма, конечно, может у кого есть хороший опыт побогаче моего. Я в основном на компрессорах упражнялся.

Довольно странно: обычно передний деградирует быстрее.

Легко - солидол. Без шуток, Срамбаттер - обычная гидратированная кальциевая смазка на маловязком масле. Она, скорее всего, мягче - разбавить "велоситом" или МВП и "дело в шляпе". Если ёрничать, то Димексид в аптеке можно купить, но в реальности это не нужно. Есть ещё ряд неплохих kCa и безводных Ca промсмазок и спецсмазок, но спойлерить просто не имеет смысла - они станут недоступными тем кому они действительно нужны. А тут они не нужны. Для велосмазкод...ров - солидол. Лучше не нужно. Просто от слова СОВСЕМ.

EA2 - это и есть название смазки.

Если нет дополнительной операции при изготовлении, то уклон там есть. Если его нет - есть дополнительная операция. Значит Бош потратился чуток Больше ЛГ. По фото уклон в пару процентов не определю всё равно. Других вариантов не представляю. Как-то Бош раздаёт эти отверстия уже после отливки бака в формах и выемки из него, а ЛГ решили на этом сэкономить. Собственно это я выше и хотел сказать. же не писал, что это сделать нельзя, лишь упомянул, что считаю это решение вызванным технологией, а не желанием намеренно навредить потребителям.

Это технология отливки бака. Не было бы конуса - не извлекались бы отливки из форм. Там везде уклоны. По хорошему бы протачивать или ещё как (ставить дополнительные детали), но это дорого, а корейцы хотят экономить и считают, что "и так сойдёт". Но это не "вредительство" в чистом виде, скорее "халатность".

Вы меня с кем-то путаете - я совсем ничего не предлагал, а лишь прокомментировал ситуацию. Скорее клуб по обсуждению. Собственно этим я ровно и занимаюсь. Разумеется не все со мной согласятся и имеют на это полное право, но я всегда придерживался мнения, что важно не "жонглировать" частностями, а строить в голове чёткую "картину мира": "Как что работает и почему". И не вижу поводов перестать делать именно так. Частности могут дать сбой, общие же принципы (в пределе "законы природы") работают всегда. Поэтому мне и кажется, что подобные ремарки, как с этим "несчастным" сальником и

У нас классическое "расхождение во мнениях". Я считаю, что если сальник нормальный и без монтажной смазки его удастся поставить без повреждений, то он поработает пусть не 3-4 года, как на литоле, о чём Вы пишете ниже, а год всего, но работать он должен. Если он пропускает сразу - такой сальник не долго отходит и со смазкой. Смазка не должна удерживать воду для этого годится только кромка (или несколько кромок). Смазка подтекает своей базой под кромку и облегчает скольжение, снижает износ. Оттесняет воду, которая посуху будет со временем сочиться тоже, но мизерно и пока кромка жива

Если сальник нормальный, то он будет работать и без смазки. По крайней мере какое-то время будет. Смазка нужна для его монтажа, чтобы не порвать и для продления его срока службы. Если сальник такой, что без смазки не работает, то и смазка ему не поможет. А смазку можно проверить кипячением пластинок в воде с добавлением моющего средства. Я такой эрзац-тест применяю. Во всяком случае хоть и грубо это. но видно, какие смазки сразу сдаются, а какие держатся. Те, что поживее выдерживают кипячение до 3 часов и остаётся большая часть. Больше 3 часов не пробовал - смысла не вижу. Что явно не годится,

А у какой? Впрочем это не важно. Кроме этого Кенвуда я пёк ещё в трёх, одна из которых точно Панас, две другие - не помню. Во всех четырех нормально всё выпекается больше зависит от ингридиентов, подготовки и точного следования процессу. Кенвуд этот сделан, как раз, хорошо и программы нормальные, настраиваемые есть. Даже подсветка-лампочка есть через окошко на булочку смотреть Но если я снова захочу себе новую хлебопечку, то буду выбирать в основном по критерию наличия сменных ведёрок в продаже - остальное не сильно важно. Впрочем и эту починю: помешала зима и неудачный герметик, который не д

Первые две подойдут. 72 проверять нужно, возможно будет греться, но если умеренно заложить, то должна нормально отработать и дольше первых двух.

Это может быть и не почернение, а просто более толстый слой более тёмного лака. Ведь все такие якори пропитаны и помимо того лака, что изначально есть на проводах, там ещё слой лака и местами он довольно тёмный. Огнём точно не сушат - многие виды лака горят. Сейчас вообще никогда нельзя быть уверенным ни в каких брендах. К слову электрочайники Поларис нормально работают, а два Брауна у меня потекли. Но при этом очень долго пашет дома совсем кетайский чайник, который я бы уже и хотел заменить, да не могу найти подобный - он малого объёма. Да и о каком брендовом качестве хоть чего

Так то подшипники, а если так компаунд и лак на проводах нагреется, что настолько сильно потемнеет - вонять должно довольно мощно. Разве, что обоняние ослаблено, оно ведь у всех разное. Поларис. Хвост цельнокатанный с ножами, к слову, хорошо сделан и сальник годный. Покумекаю, как бы мне его приладить к новому моторчику, как этот дух окончательно испустит. На крупных щётках или прямо написано или шифром. На этих прямо марка напечатана краской. Более того у меня их была целая упаковка, купленная на местном ауке по-дешману и на этикетке, разумеется, написано, что за

Вы таки уверены, что на этих двух якорях один и тот же лак/компаунд? Более того, кроме нагрева он мог быть покрыт ещё и чёрным угольным налётом от щёток, хотя я и не уверен, что это-так, проплешины должны были быть, если якорь вертели в руках.