масляный фильтр работает всего 2500 километров?

[salavat999 38]

Не нашёл подобной темы, если есть ткните носом, решил поделится. сылка на источник http://www.abw.by/news/183246/ Эксперимент читателя ABW.BY: масляный фильтр работает всего 2500 километров?
Опыт эксплуатации
 
Внешне масляный фильтр выглядит так же нехитро, как и задача, которая на него возложена. А задача эта проще пареной репы: очищать моторное масло от грязи, представляющей собой набор из посторонних включений, проникших в двигатель извне вместе с воздухом и топливом, продуктов износа трущихся деталей мотора, а также образовавшихся внутри двигателя нагара, кокса и напоминающих слизь продуктов разложения масла.
 
Больше от фильтра ничего не требуется, поэтому, если заглянуть в него через резьбовое отверстие в донышке, внутри ожидаемо можно увидеть бумажный фильтрующий элемент, который задерживает грязь, появившуюся в масле. Чем лучше грязь будет отфильтровываться, тем дольше прослужит мотор, пока в конце концов не станет жертвой естественного износа.
 
Однако если разобрать фильтр на отдельные компоненты, выяснится, что помимо фильтрующего элемента в нем есть еще какие-то детали. 
 
Это перепускной клапан. Своим появлением в конструкции фильтра он обязан тому, что по мере накопления грязи в фильтрующем элементе растет сопротивление протоку масла через масляный фильтр. Из-за этого возможны ситуации, когда фильтр фактически превращается в пробку, препятствующую поступлению масла к трущимся деталям. Перепускной клапан как раз и предусмотрен для того, чтобы не допустить масляного голодания в подшипниках коленчатого и распределительного валов, картриджа турбокомпрессора, которые смазываются под высоким давлением, и их последующего заклинивания.

Как только сопротивление фильтра протоку масла становится чрезмерным, клапан открывается, после чего масло мимо фильтрующего элемента поступает к деталям, смазываемым под давлением. Однако появляется другая проблема - масло-то подается неочищенное. Говоря проще, система смазки начинает работать так, будто фильтра в ней нет вовсе, со всеми вытекающими для срока службы двигателя последствиями. Возникает вопрос: когда же на самом деле открывается перепускной клапан? Этим вопросом задался наш читатель, приславший в редакцию abw.by письмо, выдержки из которого мы приводим ниже:
"Пришел к выводу, что, чтобы уловить момент срабатывания перепускного клапана, можно воспользоваться кнопкой с нормально замкнутыми контактами и контрольной лампочкой. Один контакт кнопки соединяем с корпусом фильтра, другой выводим наружу. Когда клапан закрыт, он давит на кнопку. Контакты разомкнуты - лампочка не горит. Но вот клапан открылся - кнопка отжимается, лампочка загорается.
 
 
Подготовил фильтр. Кнопку впаял в двухсторонний текстолит. В корпусе фильтрапросверлил отверстие, в которое заделал вставку из текстолита с кнопкой. Определенное время ушло на подгонку кнопки по высоте. Пока подгонял, масло в двигателе согласно указателю на приборном щитке успело разогреться до 50 градусов. При таком прогреве контрольная лампочка сигналила о срабатывании перепускного клапана лишь при 6000 об/мин и сразу же потухала. Когда мотор прогрелся полностью, лампочка не загоралась вообще.
На следующее утро вернулся к машине. Спиртовой термометр на стене в гараже показывал 2 градуса мороза. Завожу мотор - лампочка даже не мигнула. Добавляю обороты до 2500 - есть, загорелась! Сбрасываю обороты до 2000 - гаснет. Итак, все работает как надо! Остается посмотреть, насколько фильтра хватит.
Первые результаты появились при пробеге 1000 км. К фильтру прикрепил изолентой термодатчик от мультиметра. Температура фильтра - 4 градуса мороза. Ровно столько же было на термометре в гараже. Завожу - лампочка загорелась сразу. Это понятно: масло на морозе густое, фильтр уже чуть забит грязью. Ему ничего не остается делать, как открывать клапан и пускать грязное масло напрямую. Жду и наблюдаю за мультиметром. Температура масла уже достигла 15 градусов тепла, а лампочка все не тухнет!
Может, клапан подклинил? Глушу мотор - лампочка гаснет. Завожу - загорелась. Значит, все работает. Только при температуре масла плюс 30 лампочка погасла на холостых оборотах. При этом температура охлаждающей жидкости уже поднялась до плюс 55. Увеличиваю обороты до 2500 - лампочка загорелась, медленно сбрасываю до 1300 - потухла. Дальше не стал ждать. Но и так уже есть что сравнить: на новом масле и фильтре было то же самое, только тогда было минус 2, а теперь такой же результат при плюс 30. Во всяком случае после полного прогрева в обычном режиме клапан не открывается, а значит, масло фильтруется. А что еще надо? 
В дальнейшем ситуация только ухудшалась. К пробегу 2500 км при старте лампочка загорается и не тухнет вообще. Если после хорошего прогрева заглушить двигатель, а перепускной клапан при этом, естественно, закрывается, а потом завести - лампочка не горит. Даю обороты под 3000 - загорается и больше уже не гаснет. Это значит, что клапан не закрыт и пропускает неочищенное масло в систему смазки двигателя.
 
Кроме экспериментов на своей личной машине такие же кнопки я впаивал в фильтры автомобилей своих товарищей. То есть работа перепускного клапана и то, как долго масляный фильтр справляется со своей задачей, было проверено на разных машинах, с разными маслами и разными фильтрами. Результат один: 2500 км - это потолок для фильтра. Один раз, правда, дотянули до 3000 км. Может, сыграло роль то, что машина сделала пару дальних рейсов.
 
Еще хотелось бы сказать несколько слов об обратном клапане. Он предназначен якобы для того, чтобы масло не вытекало из фильтра, когда мотор заглушен. Идея хорошая, да только этот клапан держит масло, которое во внешнем контуре, а то, что оно может просто просочиться через бумагу и стечь через внутреннюю трубку, производители почему-то не учитывают! Сколько времени понадобится, чтобы это произошло, сказать трудно, но оно должно вытечь! Лучший вариант - когда фильтр установлен донышком вверх, такому фильтру обратный клапан вообще не нужен. В остальных случаях могут помочь только частые заводки либо забитый фильтр, когда грязь не позволяет маслу просочиться через бумагу. Если этого нет, по утрам мы заводим свои машины с пустыми фильтрами".
 
От редакции
Рекомендуемая периодичность замены моторного масла и масляного фильтра в белорусских условиях эксплуатации составляет для бензиновых двигателей 12-15 тыс. км, для дизелей - 8-10 тыс. км. Судя по результатам эксперимента, поставленного нашим читателем, лишь первые 2,5-3 тыс. км после замены фильтр справляется со своими обязанностями по очистке масла от грязи, а далее толку от него становится все меньше, если он вообще остается.
Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора и из открытых источников
ABW.BY

 

 

 

Внимание:

Второй подобный эксперимент проделанный живым участником форума  (результаты этих двух экспериментов прямо противополжны)

[pavelzel 800]

 

 

Залить на лето моноградку и откатать тыщь 7, после вскрыть фильтр и глянуть на просвет

Да ничем он не забивается за 7000, даже на обычном масле 5w30, 5w40.

[DSGhost 29]

Ну что парни, решил и я попробовать подобный эксперимент.

VW 2.0 TDI Common Rail без EGR

Масло Delvac-1 5w-40 + LM Ceratec

 

Копирую свой пост целиком с профильного автофорума

 

Кое-какой эксперимент...

Вот статья умельца из Беларуси, работа которого сподвигла меня повторить. Человек вживил кнопку в жигулевский масляный фильтр, которая срабатывает при открытии перепускного клапана, а значит движения масла мимо фильтра. http://Http://www.abw.by/news/183246/

 

Небольшое вступление. Тезисно.

 

Есть масляный фильтр. Есть перепускной клапан, который открывается, когда разница давления до и после фильтра отличается на величину 2.2 кг\см2 (скажем так общепринятое европейское значение). Это условие наступает, когда либо масло слишком густое и неспособно прокачиваться через фильтр, либо фильтр слишком грязный и не способен пропустить через себя масло. Логика проста - лучше смазывать двигатель грязным маслом, чем не смазывать его вообще.

 

Вот что представляет собой стандартный корпусированый фильтр. Перепускной клапан внизу.

 

 

 

Он же в разрезе. Перепускной клапан внутри серой тарелки слева.

 

 

На наших движках фильтр выполнен в виде картриджа, поэтому перепускной клапан расположен не в самом элементе, а в крышке.

 

 

Вот он клапан, в глубине. Котэ в комплект не входит.

 

 

С определенными трудностями (усилием) крышка половинится и открывается доступ к клапану с обратной стороны.

 

 

Демонстрирую работу клапана. Он закрыт и открыт.

 

   

 

Итак. Что предлагается автором изначальной разработки. Внедрить кнопку (концевой выключатель), в которой будут замыкаться контакты при открытии клапана. Что сделал автор статьи? http://www.abw.by/news/183246/

Интегрировал пластиковую китайскую кнопку.

 

 

С чем я в корне не согласен.

Надежность этой разработки должна быть по уровню не ниже надежности, как минимум, Спейс Шаттла.

Потому что если кусочек этой китайской кнопки, которая рано или поздно развалится, а развалится она по-любому, так вот, если кусочки полетят дальше в масляную систему, ничего хорошего не получится. Может владельцу Жигулей, в чей фильтр впаяли эту кнопку и пофигу, то мне нет.

Потому что последствия в этом случае для моего замечательного нового двухлитрового дизельного мотора (и для меня) будут сопоставимы если не с падением Шаттла, то как минимум связаны с большими неприятностями.

 

Ну вот, располовинил я корпус фильтра и стал думать.

Ходил приглядывался к разным кнопкам, советским концевикам, и даже к выключателем заднего хода. Все не то. Или работает из рук вон плохо, или ненадежно, или не пришей кобыле хвост.

Короче, рано или поздно, голова устала находиться в состоянии мозгового штурма и выдала ИДЕЮ. Со всех сторон подходящую.

 

Самый простой металлический концевик от сигнализации.

 

 

Прост как кирпич и практически надежен.

Вот только требует уменьшения в габаритах по всем фронтам.

Концевик был разобран и все части уменьшены до необходимых размеров.

 

 

Гайки, крепящие концевик к пластине были пропаяны, чтобы не допустить случайного откручивания.

Верхняя часть концевика (гильза, пластмассовый изолятор, центральный шток) были доработаны - гильза к изолятору крепится микро-шурупами, и весь этот бутерброд, включая центральный шток был просверлен насквозь с установкой штифта, изолированного фторопластом (провод МГТФ).

 

 

Штифт по краям оголяется и закрывая собой микрошурупы тоже пропаивается.

 

 

Вот такая голова получилась. Супер надежная, с тройной защитой. Как Шаттл.

 

 

Примеряю пластину с концевиком к корпусу клапана. Визуально простое решение - закрепить пластину на болтах пришло не сразу - миллиметр влево-вправо-вверх-вниз и корпус клапана соединить с верхней крышкой не получится.

 

 

Сейчас перепускной клапан закрыт, концевик не замкнут. Масло идет через фильтр.

 

 

Имитирую работу перепускного клапана - когда он открывается на 20%-25% (2 мм), концевик замыкается. Масло пошло в обход фильтра.

 

 

Электрическая часть.

Провод с фторопластовой (масло\бензо\термостойкой) изоляцией.

Припаян и зафиксирован (фиксирующая петелька спряталась за гайками).

 

 

То есть, что мы имеем на выходе.

Концевой выключатель, максимально крепкий в плане надежности. Чтобы в случае чего даже потенциально ничего не могло отвалиться и полететь в масляную систему. Минимум деталей. Соединения дублируются пайкой.

Концевик сработает когда клапан немного приоткроется - (1,5-2,5 мм), дабы исключить случайные срабатывания.

 

 

Итак, завершающая стадия конструирования, связанная с крышкой.

Тут возникло несколько решаемых вопросов.

Вырезаны две из восьми защелки и установлены контактные болтики (к которым будут припаяны провода от концевика).

 

 

Для болтиков была нарезана резьба, применен резьбовой герметик и накручены гайки для дополнительной прочности. Очень надеюсь, что подобные старания заставят конструкцию быть герметичной.

 

 

Ну что, понеслась.

Собранная крышка на своем месте, осталось подсоединить электрическую часть.

 

 

С проводом пока не стал мудрствовать лукаво, взял 2 "крокодильчика" и две клеммки для "капотного" разъема.

 

 

Итак, эксперимент начинается.

5w-40, достаточно густое для класса, идеально чистый двигатель (имеется ввиду, что не было повода зарасти отложениями) и отсутствие EGR (что значимо снижает содержание сажи в масле).

 

П.С. Volkswagen в лице MANNа считает, например, что ресурс масляного фильтра для бензинки - 30000 км.

 

 

Откатал я 10000 км, а клапан так ни разу признаков жизни не подал.

Что-ж, полез модернизировать.

Настроил чувствительность на такой уровень - "клапан чуть дернулся, концевик сработал"

В таком режиме стал наблюдать отчетливое срабатывание клапана при нулевой температуре на холодном запуске.

Сейчас потеплело - клапан опять затих. Катаем дальше.

 

Это при том, что у меня в картере сейчас плещется аццкий керамический Кератек от Ликви Моли

[pavelzel 800]

@DSGhost, индикация как сделана? Меня смущает, что контакты находятся в масле. Что-то мне это не нравится, хотя, если бы был плохой контакт из-за масла, то показывал бы открытый клапан. 

P.S. Впечатлило! 

P.P.S. А здесь еще больше.

Изменено 24 февраля 2017 пользователем pavelzel

[pavelzel 800]

Да, Ваш эксперимент опроверг утверждение из заголовка темы, что, в общем-то, было для меня и так очевидно.

[Izb 1 755]

При каких зимних температурах и на сколько секунд открывался перепускной клапан зимой при холодном запуске?

 

Если не сложно, замерьте, при какой температуре холодного пуска открывается клапан и через сколько секунд прогрева закрывается.

В марте будут ещё заморозки, поэтому надеюсь на возможность проверки.

[optogan 254]

А еще может быть такое явление как:

Клапан поднимается давлением масла, и в зависимости от расхода масла в этот момент времени высота подьема клапана тоже должна отличаться.

Т.е. на хх в мороз клапану достаточно немного открыться что бы компенсировать перепад давления на фильтрующем элементе, на рабочих оборотах при той-же вязкости клапан откроется еще больше.

Понятно что зависимость пропускной способности  клапана от амплитуды открытия не линейна но она все же есть, пусть и на каком то участке.

Так что сам факт страгивания клапана может указывать на его открытие, но какой процент масла идет через него непонятно. 

Он же может и в красной зоне тахометра открыться на горячем масле.

    Но работа все равно великолепная. Она позволит отслеживать теденцию. Даже если клапан с новым маслом в каких то режимах открывается, со временем эти пороги открытия и могут уплывать что и укажет на динамику снижения пропускной способности клапана. Остается только определить контрольные точки и снимать показания факта открытия клапана в этих точках и коллерируя с пробегом.

Идеальная система была бы такова: Аналоговый датчик давления масла+ температура масла+ аналоговый датчик амплитуды открытия клапана, все это наложить на пробег авто и снимать логи. Но это настолько сложно что под силу целому коллективу с соответствующим набором оборудования и т.д.

Изменено 28 февраля 2017 пользователем optogan

[DSGhost 29]

 

 

индикация как сделана?

 

Концевик фильтра подсоединен вместо концевика капота.

Как только срабатывает концевик в масляном фильтре (клапан приоткрывается) на приборной панели загорается открытый капот.

 

 

 

Меня смущает, что контакты находятся в масле.

 

Не проблема. Во многих отраслевых решениях контакты омываются маслом.

 

 

 

При каких зимних температурах и на сколько секунд открывался перепускной клапан зимой при холодном запуске?

 

При нулевой температуре,холодный запуск, клапан дергается на две секунды.

При плюсовой температуре молчит как партизан на любых режимах.

 

 

Клапан поднимается давлением масла, и в зависимости от расхода масла в этот момент времени высота подьема клапана тоже должна отличаться

 

Сейчас концевик клапана настроен очень чутко - клапан дернулся, концевик сработал.

На более грубой настройке (клапан открывается на 2 мм., концевик срабатывает) так и не удалось застать момент открытия клапана.

 

Еще раз. EGR Off. Масло 5w-40. Сейчас пробег на одном масле и одном фильтре уже 10000. Как правило это мой стандартный интервал замены.

Но сейчас есть интерес кататься дальше, тысяч до 15 минимум, чтобы хотя бы увидеть срабатывание клапана на высоких оборотах в прогретом состоянии. Это и буду считать точкой начала конца масляного фильтра 

[pavelzel 800]

А если и на 15 тыс не увидишь, то что будешь делать? Давление масла зависит от оборотов в определенном диапазоне, а потом, обычно, давление ограничивается клапаном, так что газуй, не газуй...

[DSGhost 29]

 

 

А если и на 15 тыс не увидишь

 

Буду катать до 20. Масло полнозольник, фильтр под контролем, ничего ему не будет.

После 20 однозначно замена масла с промывкой ZIC Flush 

Следующий шаг эксперимента, найти авто с таким же мотором и с включенным EGR и посмотреть, на сколько хватает фильтра там.

 

 

 

Давление масла зависит от оборотов в определенном диапазоне, а потом, обычно, давление ограничивается клапаном, так что газуй, не газуй...

 

Знаю-знаю. Перепускной в масляном насосе. Когда-то чистил заклинивший на Пассате Б3.

Но на хорошо прогретом масле (100-110с) он срабатывает достаточно на высоких оборотах.

Жалко нет стрелочного индикатора давления масла, чтобы точно выяснить этот порог на имеющемся моторе.

[pavelzel 800]

 

 

Следующий шаг эксперимента, найти авто с таким же мотором и с включенным EGR и посмотреть, на сколько хватает фильтра там.

Опасная затея. Фильтр сажу не фильтрует, масло может удерживать в себе ограниченное кол-во сажи(масло типа твоего до 6-7%). Если масло забьется сажей, то может начаться абразивный износ.

 

 

Буду катать до 20. Масло полнозольник, фильтр под контролем, ничего ему не будет.

А сколько это будет моточасов?

[DSGhost 29]

Опасная затея. Фильтр сажу не фильтрует, масло может удерживать в себе ограниченное кол-во сажи(масло типа твоего до 6-7%). Если масло забьется сажей, то может начаться абразивный износ.

 

На машине с Егр больше 10т.км. перекатываться не будет

 

А сколько это будет моточасов?

 

по счетчику в среднем за 10000км. выходит 300 моточасов.

Я надеюсь, что фильтр начнёт забираться раньше, чем я откатаю 600

[pavelzel 800]

 

 

Я надеюсь, что фильтр начнёт забираться раньше, чем я откатаю 600

Поясни свои соображения, чем, по-твоему, фильтр начнет забиваться?

[antonwolf 774]

А нет сомнения в том, что "что то пошло не так"?

[DSGhost 29]

 

 

Поясни свои соображения, чем, по-твоему, фильтр начнет забиваться?

  Тем, что масло не сможет сдиспергировать ввиду собственного старения с одной стороны и увеличившихся продуктов, так сказать, нормальной работы движка - с другой. Давай доездим до 15000, поглядим динамику срабатывания клапана, а там будет видно, что будет дальше после 15 т.км.

 

 

 

А нет сомнения в том, что "что то пошло не так"?

 

 

Нет повода не доверять системе. Тем более, что факт срабатывания (скорей "дерганья") клапана имел место быть с определённой

 регулярностью в определённых условиях

 

 

 

 

 

 

[NAK 1 552]

@DSGhost,

КМК настройка не очень чувствительная, могу ошибаться.

Если расчитать диаметр/плошадь канала/сечения при срабатывании клапана на 0,5 мм или 1мм, при прогретом масле кмк корабль проплывет в это сечение или паровоз с составом пролезет.

Может попробуете перенастроить на макс чувствительность?

 

Вот здесь с бензо двс за 22 мт/ч столько бяки намыто, не знаю как эту бяку разместить по площади фильтрующего элемента, хотя визуально под кл крышкой чисто http://www.oil-club.ru/forum/topic/26236-novyj-eksperiment-0w-20-v-dvs-bmwpsa/?p=850046

Изменено 7 марта 2017 пользователем NAK