Греть двигатель перед поездкой или не греть?

[torcon 81 904]

Греть двигатель перед поездкой или не греть?

 

Лабораторные анализы отработки с автомобилей которые не прогреваются перед поездкой: (если кого забыл говорите добавлю)

Как времена года влияют на моторное масло и износ двигателя? Отработка ЗИМА против ЛЕТО

NGN Future 0W-20 отработка на Toyota Carina E после 4600км
Тесты torcon'а на toyota Curren 94 года 3s-fe

[harvad_crash 23]

В масле плохо шарю. По этому ореентируюсь больше на поведение машины. 

 

Был субарик 99 гв с еж20. Так его прогревал по 15-25 минут в зависимости от морозов. Пока обороты не упадут до 1000. Так как в момент запуска на холодную при температуре в -25, первые несколько минут обороты доходили до 2500 об/мин. Так как субарик был на автомате, то через 10-15 минут обороты падали на 1000 об/мин. И только тогда трогался. И вот думаю, кто-то тут писал, как переключить с положения Р в положение Д при оборотак 1500-2000. И почему у этих людей ударов нету не говоря уже о толчках в момент переключения?! 

 

На этом форуме недавно. Залез в интересную тему http://www.oil-club.ru/forum/topic/21632-lyubitelskie-testy-na-zamerzanie-zima-2015-2016/. Посмотрел на то какое текучее масло при -30, -40. И вот думаю, чем люди мотивируют свои действия, когда говорят, что не хотят в морозы машину прогревать. Не думаю, что переобогащенная смесь является самым страшным. Но думаю все это дебаты. Так как для одного -27 это мороз и как же садиться на сидение, а для другого -27 это "УРА, ПОТЕПЛЕЛО". Потому что в -27 садиться на седенье намного приятнее, чем в -40. =) 

 

Сейчас у меня Рав4 с двигателем 3zr, с залитым маслом Тойота 0в20. Очень интересный двигатель, так как прогреваться на холостую он категорически отказывается. И почему то мне кажется, при температуре в -30, можно до весны ждать, пока двигатель прогреется, да еще и с включенной печкой на всю. =)))

 

Судя из этой машины делаю выводы, что стоит двигатель крутить на холостых 5-10 минут, в зависимости от морозов. А после трогаться и первые минут 5-10 ехать в щадящем режиме, пока стрелка не начнет подниматься. 

 

Вывод: кто-то ездит на нулевки зимой, а кто-то на 10-ке. У кого-то -20 это мороз, а для кого-то -25 "долгожданное тепло". И судя по прочитанным последним 5-ти страницам делаю выводы, что спорят тут  сравнивая горькое и горячее. 

 

По мне, у нас морозы до 40-ка доходят. Греть двигатель нужно пока из печки не пойдет чуть теплый воздух.

[BVM 178]

И почему у этих людей ударов нету не говоря уже о толчках в момент переключения?! 

Может смотря какая жижа в коробке ещё. Толчки вроде есть на месте в первых переключениях. У меня масло в коробке матик Д, так в -35 километра 2 надо проехать чтоб разжижить, перед этим ещё на месте разжижаю....

 

Сразу ехать на оборотах хх 1500 очень неприятно, подвеска ещё в режиме перемерзшей телеги, во дворе зимние кочки, удержать трудно коня... Жду 1000, примерно как раз начинает тепло дуть.

Изменено 3 февраля 2016 пользователем BVM

[DMS 43]

Добавлю к постам выше.

Сам грею до тех пор пока не потухнет лампа на приборке (стрелки температуры нет), соответственно в этот момент обороты в районе 950 и судя по мануалу температура 40градусов.

Так вот если начать движение даже при 1050-1100об при включении любой из передачь D,S,R будет вполне ощутимый удар, небольшая вибрация при нажатом тормозе, а также офигенный затуп при переключении на 2,3-ю.

А если воткнуть D,... сразу после того как лампа потухла никаких пинков, вибраций, затупов. При этом по времени от 1050-1100 до 950-1000 и потухшей лампе примерно минута, не больше, что явно никак не нагреет АКПП. Тут судя по всему тупит электроника (не те обороты для старта, не та смесь и т.п.).

Из чего следует рассматривать вопрос - греть или не греть, не только в плоскости ДВС, но и остальных агрегатов. Или все так заботятся о ДВС, но чихать хотели на всё остальное...

 

АКПП в данном примере 5 ступка, ставилась на фиты, джаззы, сивики (не вариатор!!!)

Изменено 3 февраля 2016 пользователем DMS

[stumpy52 109]

В масле плохо шарю. По этому ореентируюсь больше на поведение машины.

 

Был субарик 99 гв с еж20. Так его прогревал по 15-25 минут в зависимости от морозов. Пока обороты не упадут до 1000. Так как в момент запуска на холодную при температуре в -25, первые несколько минут обороты доходили до 2500 об/мин. Так как субарик был на автомате, то через 10-15 минут обороты падали на 1000 об/мин. И только тогда трогался. И вот думаю, кто-то тут писал, как переключить с положения Р в положение Д при оборотак 1500-2000. И почему у этих людей ударов нету не говоря уже о толчках в момент переключения?!

 

На этом форуме недавно. Залез в интересную тему http://www.oil-club.ru/forum/topic/21632-lyubitelskie-testy-na-zamerzanie-zima-2015-2016/. Посмотрел на то какое текучее масло при -30, -40. И вот думаю, чем люди мотивируют свои действия, когда говорят, что не хотят в морозы машину прогревать. Не думаю, что переобогащенная смесь является самым страшным. Но думаю все это дебаты. Так как для одного -27 это мороз и как же садиться на сидение, а для другого -27 это "УРА, ПОТЕПЛЕЛО". Потому что в -27 садиться на седенье намного приятнее, чем в -40. =)

 

Сейчас у меня Рав4 с двигателем 3zr, с залитым маслом Тойота 0в20. Очень интересный двигатель, так как прогреваться на холостую он категорически отказывается. И почему то мне кажется, при температуре в -30, можно до весны ждать, пока двигатель прогреется, да еще и с включенной печкой на всю. =)))

 

Судя из этой машины делаю выводы, что стоит двигатель крутить на холостых 5-10 минут, в зависимости от морозов. А после трогаться и первые минут 5-10 ехать в щадящем режиме, пока стрелка не начнет подниматься.

 

Вывод: кто-то ездит на нулевки зимой, а кто-то на 10-ке. У кого-то -20 это мороз, а для кого-то -25 "долгожданное тепло". И судя по прочитанным последним 5-ти страницам делаю выводы, что спорят тут сравнивая горькое и горячее.

 

По мне, у нас морозы до 40-ка доходят. Греть двигатель нужно пока из печки не пойдет чуть теплый воздух.

Мда?

Вот тут посмотрите тогда http://www.oil-club.ru/forum/topic/21312-idemitsu-zepro-0w-20-n1-otrabotka-na-mitsubishi-outlander-posle-8200km/page-1

Автор пишет, что даже в -33 машину не грел, снег стряхнул и поехал. Итог - износа нет

[движенец 2 602]

Сибирь. Две зимы. Авто не новый. Завожу, шкребу стекла, обороты ниже тысячи- поехал. Машина быстро прогревается, главное не "шлифовать", по тихоньку. Коробка не пинается до сих пор, хотя пробег 165 тыс. км. Чего ждать то? Если нет попогрея и обогрева руля, сколько машину греть на ХХ нужно и где тусоваться, пока в салоне станет что бы "нормально" было? 

[harvad_crash 23]

Мда?

Вот тут посмотрите тогда http://www.oil-club.ru/forum/topic/21312-idemitsu-zepro-0w-20-n1-otrabotka-na-mitsubishi-outlander-posle-8200km/page-1

Автор пишет, что даже в -33 машину не грел, снег стряхнул и поехал. Итог - износа нет

 

Зачем все под одну гребенку гребешь?! 

 

1) Все ли заливают масло как у автора который ты представил?

2) Все ли масла одинаковы по своим свойствам и вязкости?

3) У всех ли двигатель как у автора?

4) Все ли двигатели одинаковы? Все ли двигатели одинакового реагируют на одно и то же масло?

5) Все ли заливают один и тот же бензин?! Как влияет то или иное качество бензина на масло?

 

По поводу видов двигателя.

Как говорил, у меня тойота и двиг 3zr-fae. В мануале написано, трогаться можно сразу, как двигатель начал ровно работать. 

 

Ту статью, которую ты скинул, у автора такой же двигатель как у моего отца. То есть почти такойже, у отца киа 2,4, двигатель аналог. Там в мануале написанно, что двигатель не требует прогрева. 

 

Посмотри кучу анализов, где при использовании машины ЛЕТОМ есть сильные износы. О чем это говорит?! 

 

Все строго индивидуально ! ! !

Изменено 4 февраля 2016 пользователем ModeratorSigma

[kotmu 384]

Слышал передачу по радио: статистика эксплуатации автомобилей в странах с холодным и тёплым климатом показывает одинаковые пробеги и износ у однотипных моторов. Т.е. Проблема холодного запуска и Мощного износа несколько преувеличена (маркетолагами наверное).

[DMS 43]

Слышал передачу по радио: статистика эксплуатации автомобилей в странах с холодным и тёплым климатом показывает одинаковые пробеги и износ у однотипных моторов. Т.е. Проблема холодного запуска и Мощного износа несколько преувеличена (маркетолагами наверное).

Это полная брехня, статистику можно собрать только от крупных сервисов, а у нас 90% обслуживаются в гаражах или сами, как из этих мест статистика пыла получена и обработана?

Второе, почему купленное авто на вторичке у нас (т.е. изначально вышла от дилера в РФ), будет иметь больше проблем, чем авто купленное и ввезенное в РФ при равных пробегах (а это практика, которая с радиотрепом расходится)?

Третье, все рекомендации из официальной книжки об ненадобности прогревать мотивированы законом о запрете работы авто на ХХ (прогрев), эти правила почти во всем мире, для РФ книжка в большей мере перевод. Изначально эти требования по экологии, нежели так оно и есть.

Четвёртое, кто щас начнёт говорить - мол не могут же производители рекомендовать вред автомобилю... Могут! Гарантию авто отходит, а это главное, что дальше уже не важно. Если бы производитель думал только о ресурсе и меньшем геморое для владельца, то не было бы никаких ЕГР, кучи катализаторов и прочей хрени, которая душит ДВС, создаёт проблемы, но на ресурс положительно не влияет.

[kotmu 384]

Все может быть. У меня нет знакомых на дальнем севере. Но общаясь с людьми на разных форумах я все же не слышал жалоб о значительном снижении ресурса.

Насчёт вторички оттуда и отсюда... Разница есть. Зависит от страны оттуда. У нас в основном стаптывается подвеска из-за ям и зимней соли. Но думаю, что к концу третьего года - когда уже продают гарантийные машины и пробег примерно 60-90, то я не думаю, что будет большая разница по состоянию мотора.

На дворе 21 век и топлива и масла в последнее время на вполне приемлемом уровне.

 

И насчёт прогревать. Очень размытый термин. Я грею 1-2 минуты при -15 и 2-3 при -25. Потом медленно еду. Общался с человеком издалека. У них сначала вебаста, потом дистанционный запуск. Морозы до -45. Но про ресурс мотора он ничего не говорил.

Изменено 4 февраля 2016 пользователем kotmu

[Юрий Деточкин 43]

У нас этой зимой осадки в виде снега были 2 раза, температура воздуха опускалась максимум до -5. Грею пока стрелка тахометра не опустится к 700-800 об/мин, потом неспеша начинаю движение.

[DMS 43]

В том то и дело, что конкретики нет, а вот контрактных ДВС и жрущих масло у нас предостаточно. Греть или не греть так же индивидуально. Свой пример я привёл, при том, что авто изначально себя так ведёт. И когда лампа тухнет АКПП работает "как вариатор", переключения незаметные, а когда стоишь с нажатым тормозом на D, даже непонятно, что передача воткнута, как-будто на паркинге. И я сомневаюсь, что пинки которые есть на холодную не вносят свою лепту в ресурс как АКПП, ДВС, так и подушек ДВС и т.д.

Также как анализы отчасти субъективны, у каждого свой климат, свои нагрузки, своё масло, изначально свой уникальный ДВС, кпп... Поэтому один скажет я грел по 20 минут и всё супер, а сосед не грел, ДВС жрёт масло, КПП контракт поставил, точно также как и обратно.

Так же в рассмотрении анализов мы смотрим на продукты износа которые удержало масло взятое на пробу, а кто-то снимал поддон и смотрел сколько по углам стружки (крупных фракций, которые не будут в взвеси при не работающем мссляном насосе), сколько и какой грязи в фильтре, да и кто сказал, что все продукты износа будут только в масле? Значит угорающее масло вылетает в трубу, а продукты износа нет ))) речь о тех которые в камере сгорания.

Точно также как анализ одного ДВС зимой и летом также субъективны, нагрузки никогда не будут 100% одинаковые, как и условия, так и сам ДВС на втором анализе уже будет иметь другой пробег, износ, ресурс. А также будут другие температуры в картере, в голове и т.д. а это уже разные вязкости масла!!! Так что, что и почему и как сработало в конкретных условиях это гадание и не более.

 

P.s. также мой математический склад ума ))) не позволяет согласиться с утверждением что нет повышенного износа при сравнении тогож летнего и зимнего анализов когда в одном скажем алюминия 4, а в другом 6, ну да вроде 2 единицы, мол спишем на погрешность, а так-то это разница в 50%, что дофига для утверждения - разницы нет. Все индивидуально и субъективно.

Изменено 4 февраля 2016 пользователем DMS

[stumpy52 109]

 

Зачем все под одну гребенку гребешь?! 

 

 

 

 

Точно также как анализ одного ДВС зимой и летом также субъективны, нагрузки никогда не будут 100% одинаковые, как и условия, так и сам ДВС на втором анализе уже будет иметь другой пробег, износ, ресурс. А также будут другие температуры в картере, в голове и т.д. а это уже разные вязкости масла!!! Так что, что и почему и как сработало в конкретных условиях это гадание и не более.

 

 

я хоть РЕАЛЬНЫЙ пример представил, а не рассуждения

а так да я заметил, люди любят порассуждать, поразмыслить и прийти к своему выводу. и что именно их вывод верный, а другие версии не имеют права на жизнь.

за сим заканчиваю, нет желания спорить

[DMS 43]

Это не рассуждения, а факт, 2 анализа на одном ДВС это 2 разных анализа, по условиям эксплуатации. Даже 2 дня пробега никогда не будут идентичны. Поэтому анализы да ещё в сравнении с другим авто точно такие же рассуждения получаются.

[Euro 2 284]

Было?

http://moymotor.ru/t-010216-prekratite-gret-dvigatel-razvenchivaem-mify/?go_from_letter=1

[bc---- 1 302]

@Euro, мне одному кажется, что автор статьи слабо понимает разницу между дизелем и бензином, между горением и детонацией?

 

Бензиновый двигатель внутреннего сгорания работает на смеси воздуха и испаряющегося топлива. Смесь поступает в цилиндр, поршень сжимает ее - и это приводит к микровзрыву, который и дает энергию двигателю.